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Nikon D90街拍與夜拍篇

這次的街拍老喵比較隨性,去到幾個會常去的地方逛逛,例如:信義商圈、士林官邸等。多數照片都是隨手拍攝,並沒有特定或指定,也就是說按照老喵的習慣來拍攝這些照片。當然,會出現過去文章裡所出現的相同場景。這回老喵在夜拍ISO感度上做了調整,為了能夠手持拍攝夜景,老喵將感度設定在ISO400~800之間進行手持拍攝,在沒有腳架的幫助下,儘量找到倚靠物來支撐相機的穩定性。
會將感度拉高,除應付手持拍攝的任務之外,當然就是看看D90在高感度下,影像引擎能夠處理到什麼程度。根據老喵在官方網站上看到的原始影像顯示,D90在ISO3200時仍有不錯的雜訊抑制能力,前提是必須啟動『雜訊抑制功能』,多數影像處理引擎,都會將影像中的雜訊已『抹除』方式加以隱藏,因此俗稱:『油畫』,因為放大圖片時就會看見似乎像油畫的平坦效果,細節也會在這種情況下被抹掉。不過這是CCD、CMOS的一種天生特性,各家製造商也僅能用現有的技術加以補償,有的是以『內插演算法』加以補償畫素在這些雜訊區域裡,有些就像上述所說,使用『抹除』技術將雜訊隱藏在影像當中。多數以後者的技術最為純熟,因為演算時僅需針對雜訊區進行抹除,而非全面性的處理。現在時下多數小DC、類單眼也都是運用這種技術來處理高感度拍攝畫面中的雜訊。

 

D90的雜訊抑制功能一共有3個選項(關閉選項除外),分別為:高、標準、低。用家可以根據拍攝時的ISO感度加以機動調整,例如:當使用超高感度時可以設定成『高』(註:當使用Hi0.3~1.0感度時,縱使將雜訊抑制功能關閉,D90仍會自動進行最低程度的雜訊處理)。老喵這次拍攝的最高感度為:ISO800所以並未達到超高感度的標準,因此雜訊處理以Nikon的預設值『標準』為處理選項。順帶提一點,設定雜訊處理功能時,可以不必進入主選單就可以設定。先前在開箱文中有提到D90機背上那個『INF』資訊鍵。按下資訊鍵時除會顯示拍攝的基本資料外,還會顯示D90的其他拍攝設定選項,其中就有『雜訊抑制』的設定資訊,這時若再按一次『INF』鍵則會進入快速設定狀態,可以使用多重選擇器移動設定游標,選定後按下OK鍵就可以直接進入設定選單設定,而不必進入主選單尋找。這是個相當方便的功能,大家不妨多利用。
在日間拍攝部份,就沒有設定雜訊抑制的需要,多以D90最低感度ISO100(Lo1)來進行拍攝,這是老喵過去常用的基本感度之一。D90在ISO100的情況下,自然影像的細節保留會更多,卻有個小缺點,在一般低感度下,通常反差會比標準感度200來得大些(註:過去底片機時代,ISO100才是標準感度,ISO200已經屬於中感度的範疇。而現在的全幅DSLR仍將ISO100列為標準感度,部份這兩年內上市的入門機種也將ISO100列為標準感度,也就是沿用過去底片機的標準感度。)。因此,拍攝高反差場景時就必須留意曝光的控制,縱使用的是多區測光仍須注意。為了預防過度演算的結果,老喵將D90測光時後台補償機制設定為 - 1/6EV,用以防止上述過度演算的發生,也省去頻頻調動曝光補償的麻煩。(當然僅省掉一部份啦!!多數還是得補償)


使用的鏡頭仍是前幾篇試驗D90人像拍攝時所用過的鏡頭:Nikon 85 / f1.8D與Tokina AT-X270 f2.6~2.8。前者在日間拍攝,後者則使用在夜拍。兩支鏡頭的特色、特性老喵已經詳述過,因此就不再重複說明,接下來廢話不多說看照片囉!!
日間部份:
場景:士林官邸的花園與蘭房。
時間:正午~下午2點半之間(說實在不應當在正午拍照,但這時候陽光下的色溫最正確~唉!!)
白平衡:使用D90的自動模式,必要時以色溫微調功能應付場景中色溫的改變,尤其在蘭房拍攝蘭花時。使用閃燈時改以『閃燈模式』處理。
閃燈:唯在蘭房拍攝時有用上『指令模式』的離機閃燈補光(數量不多)。除使用SB-800做為主燈補光,內置閃燈為遙控指令燈之外,還用上雙燈補光,以內置閃燈為主燈,SB-800為副燈進行拍攝(註:D90不僅可以使用內置閃燈為遙控指令燈,內閃也可以做為主燈、副燈來進行離機TTL拍攝作業)。
調控檔:以D90內建的SD標準調控檔,在預設值下進行拍攝,並未使用老喵的個人調控檔。

▲會在正午與下午2點半之間拍攝,是為了能讓D90的自動白平衡取得一個標準的測讀場景,老喵曾說過D90的白平衡自動模式是為:『權衡演算方式』(請參閱人像篇的解說),在某方面來說D90這種演算方式並不算精密,因為僅取區域方式來處理影像中不正確的色溫。如果要讓自動模式下能取得較佳的校正效果,勢必得尋求比較接近設計值的場景色溫。一般來說夏季正午~下午2點半之間的戶外色溫接近設計標準值,當然除測試之外,大概沒有人會在夏季正午這段時間內於戶外陽光下拍攝(海邊的泳裝美眉就不在這個限制內囉!!)。
這張在約接近正午時分所拍攝的照片,可看見所有的基本率色系的色溫表現都相當正確,尤其是受到陽光直射的花苞與花梗顯現出正確的色調。85的全幅焦段約為APS片幅焦段的127mm,因此可以看見些微長焦段特有的壓縮感出現,而在大光圈拍攝下,背景出現特有的『醍醐味』散景效果。D90這個標準調控檔在陽光直射下的效果表現的相當不錯,而D90演算上的偏弱反差,也讓整體影像看起來反差適中,這是弱反差在陽光直射下保留影像細節的優勢之一。缺點是影像看起來銳利度稍偏弱。
★Nikon 85 / f1.8D ,多區測光(測光演算補償: - 1/6EV校正),光圈先決,ISO100,f5.6  1/320,自動白平衡,JPG直出(註:本次拍攝與過往老喵測試相同皆為D90 JPG直拍影像,以下將省略這個註記)。


照片A:



照片B:

▲上面這兩張照片事實上與曝光、色溫沒有直接關係,主要是讓大家看看『中焦距』鏡頭在拍攝上的運用,這也適用於『人像拍攝』的取景方式。如果想要在比較複雜的背景下突顯拍攝主體的獨立性,也就是說在影像中馬上可以被辨認出是拍攝主體的話,可以如第一張照片中所顯示,找一個色調較深的背景來當成襯托主體的依靠,除開大光圈讓主體與背景分離出來之外,還可以如上述的運用方式,以深色背景為襯托。除此之外,可以讓淺色系拍攝主體『感官』上比原始視覺感官來的明亮。不過必須注意的是,在深色背景下,前景的曝光會因為老喵提過的灰階演算定律的影響而呈現稍稍曝光過度的傾向,可以使用曝光補償來進行『負』補償,而在明亮、淺色系、反射率較高的背景下,需使用『正』補償。用以維持前景拍攝主體曝光的合適性。大家也可以如上面照片所顯示,讓深色背景與淺色系背景維持 1:2 的比例關係,這會讓多區測光系統演算時取得一個平衡點,如此,動用曝光補償的機率就會降低,但不表示所有場景都適用這種法則,請多加測試為宜。
第二張照片是老喵認為主體在花叢中必須要有點『空間感』因此在前景上加上一部份景物結構,並壓低相機機身,由花朵枝幹的底部拍攝,這樣會讓帶有壓縮感的中距離、長焦段鏡系在拍攝上擁有較佳的前、後空間感,而非全然『壓縮』在同一平面。其次,拍攝類似上述構圖的照片時,D90(不只D90所有相機都通用)在對焦後必須鎖定焦點才能重新安排構圖,為防止『焦點自動變更』的事情發生(這會讓焦點不是在原對焦點上),必須將模式轉換成『單點對焦模式』(AF-S模式),如此D90會在焦點完成合焦後持續半按快門鍵下鎖住焦點,以利重新構圖。這是拍攝運用上的一些小技巧,提供給大家作為參考。
★共通:Nikon 85 / 1.8D,多區測光(測光演算補償:- 1/6EV),光圈先決,ISO100,照片1:f3.2  1/800、照片2:f2.8  1/1000,自動白平衡。



▲別以為這是一張老喵後製處理過的『黑白照』,這是張真實在現場拍攝的照片。我國素有『花卉配種,世界第一』的美譽,除蘭花配種技術一流之外,其他花種也是首屈一指。照片中的花卉是在士林官邸的花園裡被老喵發現的,看花型應當是常見花種『非洲雛菊』的嫁接品種,當然老喵不知道是跟哪些花種『混血』而來的,不過相當特殊的是,花梗、枝葉皆為『灰白色調』上面長滿灰白色~純白的絨毛,僅花朵本身是鮮豔的『正黃色調』。過去老喵到士林官邸時也看見過這個花種,但卻全然不知會開出如此『鮮豔』的花朵,這次卻讓老喵無意中看見其『真實姿容』。
老喵說過D90具有灰階演算的能力,在反射率如此高(加上正午時的陽光照射下,反射率更高)的情況下,D90在演算定律的衝突下,卻處理出如此優雅的影像調性,不僅保留多數高光位的細節,還保留了花朵本身黃色調的飽和度與細節,以這張影像來說,D90事實上已經超出老喵對系統的預期(以調控檔的預設值來說),過去,老喵的D50是無法保留這麼多細節,D50的反差偏大,過度處理的結果讓影像失去原有的基調,雖然視覺上很突出,卻喪失部份調子的原貌。可以看見畫面下半以及右上部份的白色調,在D90的影像引擎處理下呈現出豐富的淺色調細節,猶如黑白底片的階調。
★Nikon 85 / 1.8D,多區測光(測光演算補償: - 1/6EV),光圈先決,ISO100,f8.0  1/200,自動白平衡。



▲這也是一張在光照分佈不均的情況下處理的頗為成功的拍攝例子。D90並沒有讓直接受到陽光照射的數個區域『全數爆棚』,而是僅捨棄左下角真正的強光區域,讓大部份淺色系細節呈現出應有的階調。白平衡方面,D90並沒做過多的校正,而保留了原始的乳白色調,與現場所看見的實際景物相當接近。這應當歸功於使用了在影像細節、階調保留較完整的CMOS感測器,雖然整體反差似乎還可以再加強一點,在老喵的個人觀點來看似乎不足,但仔細看,『極黑色調』已經出現在畫面中(門把下面的鎖孔),也就是說景物階調中的『趾部』已經出現,而被D90所捨棄細節的左下角高光位是為『肩部』,因此這張影像的反差已經足夠。(這有可能是老喵看慣D50的強反差,所以才會第一直覺認為反差還可以再加強些)
★Nikon 85 / 1.8D,多區測光(測光演算補償: - 1/6EV),光圈先決,ISO100,f5.6  1/160,自動白平衡。


照片A:



照片B:

▲上面這兩張是當D90在自動白平衡下處理影像色溫,我們卻發現並沒有校正(除非沒達到D90設計上校正下限2300k~2500k),或一時間忘記調整白平衡設定時,應當如何進行微調。官邸的蘭房是個『色溫永不正確』的地方。為何這樣說!?第一:蘭房的外圍都披上一層透明塑膠布,用以在冬季時維持蘭房的溫度,但這些塑膠布並非全部透明且帶有淡淡的黃色(這是用久之後塑膠布老化的現象),縱使陽光穿透這些塑膠布進入蘭房,色溫也會不正確。第二:蘭房牆面與屋頂大多數使用『金色、紅色』作為塗料,雖然空心磚上塗的是白色水泥漆,卻因為反射陽光的面積太小而對蘭房中的色溫沒啥幫助。因此當陽光透過老化的塑膠布進入蘭房之後,又被大片的紅、金塗料反射介質影響,色溫當然永遠不會正確。
第三:蘭房的地面全是灰灰的水泥地(為了澆水方便,以及便於清洗),沒有一點反射能力,自然對色溫沒有幫助。以上三點,是官邸蘭房『色溫永不正確』的原因。多數到官邸蘭房拍攝的人,應當都有以下的經驗:『不管怎麼拍,畫面總是黃黃的,有時候還黃的很厲害』。因為蘭房有上述三個壞處,所以不管蘭花多漂亮,拍出來總是不如人意。
以第一張照片就可以看出上述的影響,時間已經在下午約1點左右,陽光正強,蘭房的散射照明亮度有顯著的提升,根據老喵先前在人像試拍的文章中所敘述,刻意將白平衡設定在『直射日光』的專屬模式下進行拍攝。結果,除在上述的3個原因影響下加上人為設定可能出現的小失誤,這張照片被D90處理成『暖調』效果(在色溫微調沒有進行補償下所拍攝)。這與我們的期望並不符合。大家可以看見,原本淺淡粉紅色部份被強化,形成漂亮的『蜜色粉紅』,不過花瓣的純白卻變成奶黃色。
給大家一個建議。如果像上述一樣忘記調整白平衡所拍攝的照片,事實上並非失敗。怎說??明明與現場所見不符!?要看影像拍攝的目的為何。若是想強化場景中的『暖調』效果,但不透過『色彩飽和度』來增加的話,利用色溫校正上的不完全狀態,則影像整體會有比較好的、平均的暖調效果,尤其想在諸如餐廳、旅拍想增添浪漫色調的話,這是個不錯的選擇。老喵比較主觀的認為,若調整色彩飽和度,會有過度強化的結果出現(因為還加上色溫校正模式的設定失誤,所以是雙重強化,色調會過於濃烈)。


第二張照片在約略相同角度下拍攝,但調整了白平衡微調。大家可以根據前一張色溫的強度、顏色偏向加以微調。以這張為例子,前一張因為『直射日光』模式,這原本設計在陽光直射下(上午9點到下午5點之前,夏季時節;冬季則在上午10點到下午3點30分之前的色溫,為校正設計值),色溫偏高(通常在這個時段內色溫略高於設計值6500k,約在7000~7200k左右,所以校正時會偏向較多的暖色調,紅黃色調會較多,畫面上則缺乏藍綠色調)時校正之用,暖色調會偏多,若不變更模式想進行微調時,應該按著D90機背的WB鍵,接著轉動副控盤往『b』也就是高色溫的方向調整,可以先試著調高2級拍攝,如果不夠再調高級數,最高為6級色溫微調。以這張照片來說,老喵在沒有變更模式下進行了 b4 的調整,也就是說讓色溫微調偏高色溫的方向4級補償。如此就可以讓原本偏暖調,視覺上不符現場所見的景物呈現出『比較正確的色溫』(不能說完全正確,因為每家在演算設計上都有一定的缺失,不可能完全校正,縱使是旗艦機的設計也相同)。
★共通:Nikon 85 / f1.8D,多區測光(測光演算補償 - 1/6EV),光圈先決,ISO100,f4.0  1/500,白平衡:照片A:日光直射(未進行微調);照片B::日光直射(b + 4 微調色溫校正)。


老喵運用了上述在白平衡模式錯用的情況下,以色溫微調的方式,拍攝下列的幾張照片,請大家看看囉!!錯用模式並非永遠的錯誤,老喵曾說過『攝影是多元影像的表現技能』,錯用色溫模式,並非全盤皆錯。老喵也經常出現錯用模式的糗事,但不表示影像作品就是錯的、不好的。既然D90有如此多的基本功能可以選用,何不善加利用與掌握!?給大家一個建言:『學習上的錯誤,是引領自己走向正確道路的路標而非絆腳石或障礙』。

▲這張黃色蝴蝶蘭,老喵做過試驗,若以自動白平衡拍攝,發現黃色調會過於清淡。以日光直射白平衡加上色溫微調,則顯然黃色調比較飽滿,色調感官上也比較優雅。
★Nikon 85 / 1.8D,多區測光(測光演算補償: - 1/6EV),光圈先決,ISO100,f4.0  1/200,白平衡:日光直射 b + 2 微調色溫校正。



▲色調鮮豔卻不會過於濃烈的一張洋紅色蝴蝶蘭照片。為了能讓前景低反射率的蘭花能突顯於畫面之中,老喵選擇了一個大片淺色系的背景作為散焦背景。根據灰階定律法則,當背景反射率大於前景拍攝主體的反射率時,測光系統會做出曝光不足的處理結果,雖然D90可以處理這種場景上灰階色調的演算衝突,卻難免會偏向於些許曝光不足的處理方式,因此在拍攝這張照片時刻意做出 + 0.7EV的曝光補償,讓拍攝主體不會顯得顏色黯淡,也可以保留視覺上大面積黃色調溫暖、明亮的感覺。白平衡微調上,老喵並沒有大幅度的校正花瓣上的白色調子,理由是,這些花瓣上的白色細節,並非純白,是帶著些微洋紅色系的粉紅白,故無需做大幅度的微調校正。
★Nikon 85 / f1.8D,多區測光(測光演算補償:- 1/6EV),光圈先決,ISO100,曝光補償:+ 0.7EV,f4.0  1/200,白平衡:日光直射 b + 2微調色溫校正。



▲這張照片的狀況恰巧與前一張相反,且無論背景或前景拍攝主體,都為淺色調的場景。唯有佔畫面面積不太大的深色格子窗,這對D90的演算來說並沒有太大影響,因為格子窗並非很密集,如果很密集,則演算判定就會逆轉過來,造成曝光過度的情況。以上面的場景來說,D90基本上會做出些微曝光不足的最終處理結果,不過老喵並不想讓前景的蘭花色調過於陰暗, 尤其是像這種色彩明亮、色彩濃度頗高的拍攝主體。因此在曝光補償上做了 +0.7EEV的補償,事實上可以加到 +1.0EV,但由於花芯是極淡的黃色,如果加到1EV有可能讓花芯極淺的黃色爆掉,這會讓花芯與花瓣在淺色調中分辨不出來,曝光補償的同時也會順帶加亮原有花瓣上的正黃色調,讓色調變得更淺。因此,適當的補償才是對付這種明亮色系的法則,而非一味的拉高亮度。
★Nikon 85 / 1.8D,多區測光(測光演算補償: - 1/6EV),光圈先決,ISO100,曝光補償: + 0.7EV,f4.0  1/160,白平衡:日光直射 b + 2微調色溫校正。


照片A:



照片B:

▲這兩張照片皆使用D90閃光燈控制功能當中的兩項模式,其一:指令閃燈模式(離機TTL無線閃光模式),單燈與雙燈;其二:FP高速同步模式。白平衡則改為閃燈白平衡模式。第一張照片,老喵選擇了暗紅色調的背景來襯托前景的淺色系主體,若不動用閃燈照明前景主體,則曝光演算的最終結果會是稍稍的曝光過度,前景的蘭花色調會有些許的爆棚,尤其是花芯周圍較淺淡的黃色,會變成沒有紋理的白色調。一般來說,我們在這種情況下必須以負補償,來進行曝光的調整,花芯周圍不會過於明亮,也能維持背景深色調的基本反差。
老喵在人物試拍篇中有提到,遇上這種情況,但手中沒有多少補光工具時,就可以動用閃燈來為前景的主體照明,當動用閃燈時,D90的演算方式就會隨之改變,由閃燈照明的主體為獨立演算單位,背景則為次要演算單位,也就是說以閃燈照明的主體為曝光演算的基礎,背景則以權衡演算方式加以處理,若想得到更佳的背景曝光處理,則有賴我們用家進行曝光補償的參數指定。例如:想讓背景更亮或更暗。

 

在這張照片裡,老喵並沒有調整背景的曝光補償值,所以是D90權衡演算的結果。照明主體用的SB-800加用擴散罩,未進行閃燈輸出補償,於主體左上方進行單閃燈拍攝。大家可以發現,閃燈在主體上並沒有留下『較深的陰影』,僅在拍攝主體的花瓣下,以及右邊的蘭花上留下極為淺淡的陰影,沒注意看還看不見這些陰影(老喵可沒用反射傘,因為沒必要啊!!也帶不上。)。這是N家閃燈控制上讓人稱道的主因之一,輸出量極為精確。此外建議大家,閃燈拍攝之後,別立即拍攝下一張,因為閃燈中的放電高壓電容事實上還在充電當中,縱使閃燈的預備燈沒有熄滅,也要讓閃燈有充裕的時間進行充電,如此才不會造成連續拍攝下,閃燈輸出量不平均的現象發生,除非你用的是外接電池包,且使用的是鎳氫或鋰電池(閃燈內也必須有電池,外接電源僅是讓高壓放電電容充電時間縮短所使用),就另當別論。(這可是得要小朋友出走的用具啊!!)一般來說閃燈拍攝間隔如果中間有10~15秒的空檔時間,那閃燈回充的時間就已經足夠(這是在使用鎳氫、鋰電的前提下),就不會造成輸出量不平均的現象發生。(目前3號充電鋰電池已經可看見在市場上販售,但其單價過高,市場上並不流行,一般都以鎳氫電池為主流)

 

第二張則老喵以D90內置閃燈為主燈,SB-800為副燈進行拍攝,當閃燈為兩支時(包含D90的內閃),已經符合N家閃光系統當中自豪的『多燈創意閃光系統』的定義。D90不僅可以將任何一支SB-600以上(包含SB-600)型號的閃燈當成主、副燈來使用之外,可以將D90內閃拿來當主燈使用。不過D90的內閃有一個功能上的限制,它不能使用FP高速同步模式,除此之外,幾乎所有D90閃燈控功能都能使用,包括老喵很少用到的頻閃與模擬閃光。順帶提一點,D90的內閃,事實上已經替用家加裝上擴散罩,如果不信,大家可以去檢查自己的D90,是否如老喵所說。老喵的舊機D50也是加裝了擴散罩,並且還使用了淺淡暖色調濾片在內閃燈罩上。也順帶提供一個使用上的小訣竅,一般情況下,若D90沒有裝上鏡頭,無論如何都打不開機頂的內閃,因為按動閃燈開啟鍵是無效的,但是....如果把拍攝模式轉盤轉到進階拍攝模式的M模式下......
呵呵!!D90就會乖乖的把內閃打開囉!!(不僅D90可以這樣,所有N家DSLR都可以這樣)原因在於,當處於全手動曝光模式中,D90會把曝光參數設定權,完全交到用家手上,讓用家自行去判定影像是該曝光不足還是該過度,這當然也包括閃燈的應用與否。一般在P、A、S模式下處於半自動模式,因此當曝光不足時,D90會在觀景窗內提示需要用到閃燈來補足曝光不足的部份,但在全手動模式下則完全不會有提示,因判定權在用家手裡啊!!
在這張照片中大家可以發現雖然用上閃燈,但色溫不如想像當中理想,通常我們都會這樣想,如果場景色溫不符理想,則勢必會用閃燈來直接校正拍攝主體上色溫不符的部份,有某些高階閃燈還可以在燈前加裝上色溫濾色片(例如:過去的SB800,以及現在的SB900、700等),用以校正自動白平衡或專屬模式下無法校正完全的色溫,理論上應當可以進行完全校正。不過事實卻與理想相違背,也許不是色溫的問題,而是場景因反射光線介質過於混亂時,無論怎麼去校正色溫,事實上都無法全然校正過來。因為拍攝主體上永遠有這些介質所反射過來的介質本身的色調,如上面的照片顯示,老喵所拍攝的位置頭頂,是一大片金色塗料所形成的漫射介質(屋頂),當閃燈打出時(無論閃燈頭是否直接對準這些介質),其所反射過來的光線全然『沾上』這一片介質的色彩,加上相機在演算曝光參數時,閃燈雖為獨立,但卻僅進行所謂的『均衡環境光的閃光補償』也就是說僅用到閃燈一部份輸出量來照亮拍攝主體的一部分而已,雖然老喵動用內閃與SB800,卻只校正一部份的色溫,因此並沒有如想像當中可以全然校正,因此反射介質的選擇,對閃光攝影來說至為重要。
老喵疏忽的一點是,應該動用白平衡微調當中的CC濾鏡來進行其他副色系的校正,但老喵卻忘記這樣做,當然這是離開蘭房後才發現的,曾想回去再度拍攝,但蘭房的溫度實在太高,因此放棄。這老喵也會犯錯,而且還不只一次,多到已經數不清了.....(臨走前有看了一眼掛在蘭房牆角上的溫度計,竟然有40度.....這是會讓人中暑的溫度啊!!)。
★共通:Nikon 85 / 1.8D,多區測光(測光演算補償:- 1/6EV),光圈先決,ISO100;照片A:f4.0  1/400;照片B:f4.0  1/320,指令閃燈模式、FP高速同步模式(照片A:SB800;照片B:SB800 + D90內閃),白平衡:閃燈白平衡 b + 3微調色溫校正。


白天的部份到上述的照片已經結束,多少可以讓D90的用家了解到功能應用範圍與拍攝時應該注意的事項。接下來就是拍攝當天晚上,老喵再度來到信義商圈進行高感度夜拍街景的部份。這次老喵沒有使用D90的基本感度來拍攝,而是使用高感度範圍來進行手持拍攝,倒是因為替D90加裝上電池手把的關係,在手持夜拍時得到比較穩定的平衡感,因此在快門速度約 1/ 15秒上下依然可以拍到清晰、穩定的夜拍影像。
場景:信義商圈,新光三越信義店周邊與BELLAVITA旗艦店周邊與店內櫥窗。
感度範圍:ISO400~800,依場景環境照明進行機動變更。
閃燈使用:禁用閃燈,僅以環境照明進行拍攝。
鏡頭:Tokina AT-X270  AF PRO II f2.6~2.8(28~70全幅機鏡頭,此鏡跟據老喵在日本Tokina官網查詢,業已在2000年尾正式停產,因此成為絕版鏡頭)
測光演算補償:與白天不同,老喵將補償值回復為預設值0,這是考量在夜間照明分佈不均的情況下,D90在進行測光運算時有可能出現誤判的情形。因此,若關閉演算補償,應當可以得到比較好的平均演算結果。
色溫微調:老喵並沒有使用,原因是想看看自動白平衡在各種不同色溫光源下,到底能校正多少。且當校正不完全時,可以看見應當用多少微調參數來進行補正。(註:主要是想看看D90在處理這些不同色溫光源時,用了多少百分比的校正率,這樣就可以掌握往後遇上相似色溫時,該用多少補償值才會達到理想狀態,拍攝到後半時才動用色溫微調功能。)
高感度雜訊抑制模式:老喵以D90的預設值來設定,D90的預設值是標準模式。



▲頭一張若看過老喵過去的小DC心得文章,應當認得這個場景。品牌老喵就不說了,是個知名品牌。會拍這個櫥窗的原因是,過去試拍小DC時的燈具,與現在所用的燈具色溫略有不同,老喵並不知道過去拍攝時是否因為燈具老化而讓色溫偏低,因為用D90拍攝時明顯的,色溫上比過去來得高些。(註:很有可能因為老化而更換新品,但卻是使用色溫比較高的石英燈,而非過去所使用的鹵素燈)老喵使用ISO800來拍攝頭一張夜拍影像,意外的D90在處理高感度拍攝的影像,竟然可以保留如此多的影像細節,重要的是影像中階調損失很微小,幾乎看不出來有什麼損失。老喵的舊機D50可就沒這種功力,除反差較大之外,階調損失較多,暗位很容易可以看見雜訊出現。無怪乎多數用家對D90的高感度表現有所稱道。
在白平衡方面,D90並沒有全然較正色溫,老喵建議在拍攝夜景,除以廣角端入鏡的景物之外,若是類似像老喵這樣的局部拍攝時,應多留意D90在自動模式下白平衡色溫方面的『偷懶』行為。老喵發現明明櫥窗內的燈具有達到D90白平衡校正的設計下限,卻發生D90沒有完全校正的情況。當然,可能的因素相當多,例如:照明的光源當中混合了其他色溫的燈具,雖然看起來都一樣,但實際上是有差異。因此讓D90做出不完全校正的結果。事實上,沒有那部相機可以做到『完美校正』的程度,至少這項技術還沒完全成熟,所以我們在使用任何一款相機時應當禀持『多看一眼』的精神,多看這一眼,也許就可以發現剛剛忽略的地方。
★Tokina AT-X270,70mm,多區測光,光圈先決,ISO800,f4.0  1/100,自動白平衡。



▲上一張照片老喵才剛剛說過『可能混合其他色溫燈具』的話,這張就是一個證明,這是上一張櫥窗的隔壁櫥窗,嗯~叫『外雙溪』的牌子,老喵過去在小DC文章中以多次提及,所以不再重複,以避廣告之嫌。影像當中有兩張漂亮的雕花法國絲絨椅,當然這是夏季專用的啦!!以及一些皮包鞋子、項鍊等擺飾,形成頗為優雅的畫面,這是老喵每次造訪這裡時,必定一看的櫥窗;大家有沒有發現畫面左中的椅背上的照明!?這是整張影像中最亮的位置,雖然有點爆棚,不過還是有點細節可以辨識,但老喵要說的不是細節,而是色溫。
照片中其他的照明分佈雖然平均,卻顯示出色溫較低,但又不致於低到不可校正,唯獨剛剛提到的椅背上的高光位上的照明,可以說是完全校正過的。這可以證明,老喵在前一敘述當中提到的『混合其他色溫』的問題,D90對於椅背上的照明色溫做了校正,,但卻僅校正總畫面約60%的低色溫狀態。因此,可以判定D90在不同色溫燈具混合照明下(僅有相同的無染色白光源,其他有染色光源,則無論如何都無法校正的),僅能進行局部校正,而無法全面校正。除非所有燈具的色溫都相同,否則這種情況還是會存在。
當然,並不是沒有法子可以進行其他補救,老喵不是說過,夜拍沒有進行色溫微調,而採預設值!?所以,只要進行微調與CC濾鏡的校正功能幫助下,應當可以消除大部份的困擾。老喵知道大多數人都不願意進行微調,總想著『自動』可以搞定一切,可是『自動』永遠都有缺點,依賴『自動』絕對沒好處,『自動』只幫你解決一部份問題,但剩下的要靠你自己去動腦筋或者尋求辦法。
★Tokina AT-X270,50mm,多區測光,光圈先決,ISO800,f4.0  1/50,自動白平衡。



▲一部古董級的松下縫紉機,老喵家裡也還一部這樣的縫紉機,不過是東芝的。在現代21世紀數位化的今天,還能在櫥窗裡看見這種縫紉機,真的很難得。老喵想起小時候老媽踩著縫紉機,在深夜傳來的聲響......。在這張照片裡,所有色溫都被全數校正過,大家可以看看縫紉機上右手邊的飛輪上的反光,如果色溫沒被校正,則這些反光的顏色應當不是純白,而是帶點偏黃的色調。其次是縫紉機上的線軸的標籤顏色,也是純白,因此這是一張符合D90色溫校正設計下限的標準影像。由於櫥窗的內裝要營造溫暖效果,採取貼上暖調布料當成牆面,這會讓人感覺上,似乎D90沒有校正過色溫。
到這裡,老喵覺得D90在『自動白平衡』模式下,唯有遇上設計下限的色溫層級,才能進行全面的校正,也就是說影像中所有的照明,色溫必須相似、相同,如此才能被完全校正。
★Tokina AT-X270,58mm,多區測光,光圈先決,ISO800,f4.0  1/80,自動白平衡。



▲自老喵換機之後,D90就時常帶給老喵『意外』的驚喜,老喵覺得D90越來越懂得如何駕馭這支老鏡.....(呵呵!!這是老喵胡謅的啦!!)。這又是一張在D90的標準SD調控檔預設值下所拍出的『色調鮮豔、飽滿的照片』。老喵曾看過官方網站上許多類似的照片,原本認為在台灣的都會區裡,很難拍到色彩鮮豔的調子,因為空氣相當『髒』浮塵太多,影像不太可能出現過於鮮豔的色調(颱風天前後除外)。自從換機之後,老喵有空便帶著D90在都會裡到處拍拍,初期老喵還有點不習慣D90在成像色調上的表現,最近則越來越習慣。上面這張影像可以顯示出,D90配上一支『發色清淡,反差偏弱』的鏡系,同樣能拍出如影像中鮮明、飽和的色調,可見官方宣傳裡有一部份並未誇大,老喵想,一部相機能有多少能耐,除廠商的設計思維、作法之外,還必須有用家去『用力擠其壓潛在性能』。像老喵這種非專業用家,都能擠壓出D90的潛在性能,相信比老喵高竿的用家必然『擠壓的更多』。多去發掘D90的優點、缺點,設法去解決這些缺點,並善用D90的優點吧!!
★Tokina AT-X270,70mm,多區測光,光圈先決,ISO800,f4.0  1/25,自動白平衡。



▲這張照片讓老喵動用了『色溫微調』,因為實在『黃的太厲害』,也就是說色溫相當低,在D90所設計的下限之下,約只有2000k左右的色溫。自動模式下,D90放棄校正,所以第一張畫面『昏黃』猶如日落的景緻,不得已,只好動用色溫微調來替D90下達校正參數。雖然老喵沒有將參數加到最高,但到這個程度就可以知道,縱使再加高也救不回那『猶如日落』的色調。老喵曾在其他文章裡說過,影像是否應該保留原始色溫,這全看拍攝的目的為何、主題為何。像上面的例子,老喵自己就認為不必再『硬拗』下去了,櫥窗的設計必然有一定的原則,否則就不叫櫥窗設計了,設計者使用了昏黃的燈光,必然有相對的目的。在攝影者眼裡,似乎這種目的與攝影人無關,但仔細想想,其實有關係。如果櫥窗像一張影像框框,而設計者就是一個沒帶鏡頭、相機的攝影者,櫥窗裡的一切在設計者的安排下,形成『一張』實體的照片,供過往的消費群眾觀看,而手拿實體相機的我們其實與櫥窗的設計者有著相同的想法,影像的呈現。所以,遇上這種特別的設計,老喵通常不會去挑剔色溫是否可以校正的回來,保留原味是對櫥窗設計者最高的禮讚!!
★Tokina AT-X270,70mm,多區測光,光圈先決,ISO800,f6.3  1/100,自動白平衡(b + 4色溫校正微調)。


照片A:



照片B:



照片C:

▲上面這三張連續拍攝的影像,是這次D90在自動模式下加上色溫微調的最佳校正範例。老喵在信義商圈拍攝夜景的後半,終於動用了色溫微調來應付『自己給自己所出的難題』。因為單靠『自動模式』無法達到自己的要求,若不動用,到這裡的目的就會成為『枉然』。這三張是在BELLAVITA旗艦店靠近正門附近的大型櫥窗所拍攝,老喵在後面的敘述中會提一下,進店之後,當老喵手拿單眼相機時所受到的『待遇』,這暫先按下不表,先來說說這三張影像有何特殊之處。
看過老喵心得文章的朋友,應當看得出第一張影像中,拍攝主體在哪裡,沒錯!!就是前景中下方的那個灰銀色靠枕,老喵剛走到這區域時,並沒有看見出窗裡擺的是些什麼東西,因為老喵正在繞著這家旗艦店的外圍,一邊走,一邊看著外圍有啥可拍的,因此沒太注意經過的櫥窗裡擺了些什麼;按理說,老喵會注意櫥窗的,但卻有個畫面在吸引老喵前去,也就是老喵從未使用單眼拍過的長廊(曾有使用小DC拍過),這家店一共有三條長廊圍繞,每邊的長廊都有特殊的店家進駐,因此,不僅長廊本身可以拍,這些店家也可以收進影像裡。
所以哪!!老喵先去觀看長廊了,沒注意櫥窗裡有啥特殊的景物可以入鏡。等到經過同一處櫥窗第三遍時,才突然從眼簾下跳出這個櫥窗的畫面。色澤沉穩、優雅,且非常低調,幾乎沒注意的人都可能會忽略這裡的物品到底是在賣些什麼。事實上這是一組床具組,包括邊櫃與床頭櫃、屏風以及床頭沙發等等。之所以說低調,是因為色澤不像一般的床具那麼明亮,而是以淺咖啡色系為主調,並配上簡樸色調的麻織品,點綴的就是照片中的那個灰銀色靠枕,而且僅有這一個,櫥窗裡沒有第二個類似的靠枕。
吸引老喵注意的正是這個唯一的靠枕,可以看得出來這組床具是給男性使用的專屬用品,因此色調上比較沉穩,多數物品沒有太多的裝飾,且透露出『極簡風格』,不過這個銀灰色靠枕卻透露出一種『低調奢華』,因為銀色是高貴、優雅的代表色系之一。過去老喵所拍攝的櫥窗,多數都傾向於色彩鮮明、飽和度相當高,縱使拍的是女性用品櫥窗,也是明亮多於暗色調。但這次,老喵卻選擇了這個櫥窗來測試D90在這種沉穩色調下的基本表現。


櫥窗裡的照明並非很明亮,主要是配合這些家具的色調所設計,因此櫥窗頂的照明燈具事實上不多,不過卻是大型燈具,並帶有大型反射罩,在光線分佈營造上,顯示出比較簡單的光照分佈,僅幾個主要區域使用了裸燈來照明,其中一個就落在銀灰色靠枕上,這讓視覺感官上,覺得這個靠枕相當突出,卻又不突兀的融入整體擺飾之中。拍攝頭一張時,老喵發現照明的色溫有達到D90的設計值(未微調色溫之前),影像中偏黃的狀態已經不多,但老喵決定調整色溫的微調,讓影像色調能如肉眼所見到的。
在測光上,老喵以前景的銀色靠枕為主要測讀對象,先將焦距拉近,讓靠枕佔據觀景窗約50%的大小,鎖定曝光後,再調回欲拍攝的焦段,重新構圖、對焦後拍攝。第一張讓老喵已經頗為滿意,除上述色溫微調未調整之外,其他看起來相當有質感。第二張拍攝時,老喵就調整了色溫微調,以 b + 4級進行拍攝,效果就如上面第一張照片一樣,色溫完全被校正成功。老喵會以這個靠枕為測讀主體的原因是,大家有沒有發現,靠枕的基本色調猶如灰階定律當中的18%灰!?如果不知道老喵常在文章裡說的18%灰是長啥樣,這個靠枕的顏色可以提供給大家做個參考,與真正的18%灰極接近。
拍出來的整體曝光相當理想,反差適中,高光位與暗位細節沒有那一方特別突出,安份的呈現在畫面當中。縱使老喵用的是高感度在拍攝,說到高感度,大家應當沒發現影像暗位裡有啥雜訊出現!!據多數用家在他們的心得文章裡顯示,對於D90的高感度拍攝表現頗為滿意,這代表D90在手持夜拍時能有比較寬廣的的機動性與運用空間,現在大多數DX鏡系都有VR防震,若再配合D90的低雜訊高感度來拍攝,相信『完全手持夜拍』將不會是件『苦差事』。老喵建議,若想夜拍創造出漂亮的散景效果,尤其是夜拍人像,應當配用最大光圈大於f4.0的鏡頭(包含4.0),會這樣建議的主因在於,每個廠家所設計的高感度雜訊處理都有一個極限,D90也不例外,老喵建議大家別硬擠D90超出極限值,因為這樣並沒有太多有利的因素加諸在影像作品裡;老喵試問大家,當使用高感度拍攝時『是品質重要,還是作品的紀錄性重要??』,換句話說,如果是想記錄眼睛所看見的重要一瞬間,這時品質就不是關鍵,而是記錄性重於品質,當然就可以硬擠D90超出極限值來拍攝那重要的一刻。若以品質為重,那就表示記錄性小於品質,如此就不應當硬擠D90超出極限,因為這時候我們並非記錄那『關鍵性的一刻』。上述的高感度拍攝觀念是老喵在過去學習過程中,看到關於法國已故攝影大師『布列松』自傳時所得到的,他所提倡的『感動的一瞬間』攝影觀念,影響全球攝影人達一世紀之久,到現在仍是全球許多攝影大師認同的觀念之一。而較大光圈的鏡系,可以在照度不足的情況下,提供比較高的快門速度,也可以在有點光源的夜景裡提供較漂亮的散景光點效果。
第二張、第三張也是在上述調整下所拍攝的範例,尤其是近距離的那張靠枕的質感,多數應當辨認不出這是以高感度拍攝的影像,床頭櫃的照片,暗位相當多,如果D90處理的不恰當,理論上會在這些暗位裡出現看的見的雜訊斑點,但....似乎沒發現有什麼雜訊出現。在D90的官方解說當中,以及使用手冊上都有載明,當感度在ISO800(含ISO800)以上時,D90就會啟動雜訊抑制的功能,縱使雜訊處理功能在關閉選項下,而感度超過ISO1600時,D90仍會進行最低的雜訊處理。


老喵在感覺上,認為現在多數廠家強打『手持夜拍、高感度、低雜訊』的功能,無非是想讓用家擺脫腳架束縛,用以創造美好的夜拍經驗。但大家有沒有想過,為何腳架商仍在生產??根據老喵所描述,這樣應該『用不上腳架』可以省下一筆費用....。但老實說,例如天文攝影,基本上感度是越低越好,因為天文攝影需要進行超長時間曝光,才能拍下漂亮的星空(指在地球上,太空中則需要超高感度才能在無盡黑暗的太空中,拍下數百、數千光年距離的星雲、星球等等,因為亮度實在太低。),那這類的攝影用的上超高感度來進行手持拍攝??當然不可能,需要用上腳架的輔助。此外,生態攝影裡,使用『大砲級』的超望遠鏡頭,需要用上腳架嗎??當然需要!!因為鏡頭『超重』,要一個人手持5、6公斤的鏡頭,守候10幾小時,甚至更長....沒腳架是會『操死人的』。
廠商雖然要讓大家夜拍更為輕鬆,但相信僅建議大家在關鍵時刻使用這個功能,而非『天天用』。但老喵卻發現很多人把這個功能當成是『天天必備』的功能,而加以討論、撻伐。試問,大家一個月裡有幾天是會在夜晚拍照的??(職業的除外,因為這些人靠這個吃飯,除此,也可以在影棚裡拍,何必去露宿街頭。)呵呵~老喵想來必定機率不高。是否應當將高感度列為『天天必用』的功能,這以業餘用家來說,似乎有待商榷。
★共通:Tokina AT-X270,多區測光 + 曝光鎖,光圈先決,ISO800,白平衡:自動 B + 4色溫微調校正。★焦距、快門、光圈:照片A:31mm,f4.0  1/25;照片B:58mm,f4.0  1/40;照片C:50mm,f4.0  1/15。



▲這張照片大家應當看過。老喵在D90的街拍速報裡有拍過,不過這次去,卻發現桌子上少了一個銀盤與部份銀湯匙。但這次....老喵很不幸的被警衛驅趕,所以只拍了櫥窗三次。前面敘述中老喵有提及『不同待遇』,就是在進入之後所發生的。老喵曾在小DC夜拍的心得當中提過,若不想太過『招搖』,最好以小DC來進行某一部份的夜拍,例如近距離拍攝櫥窗。這次則全然不同,因為在場有些不是用單眼的人,並沒有被驅趕,而唯獨老喵手持單眼才被驅趕。所以證明老喵過去在文章裡說的,為什麼,在台灣想要街拍不能手持單眼的理由也在這裡。不過老喵這天還有其他地方可拍,且櫥窗的擺飾還沒到下個更換檔期,因此不會有什麼變動,僅拍下數張作為代表。
以曝光來說,這張D90處理的稍稍過度了,原因來自,餐桌背景上那一大片深色的帷幕,且前景的餐桌下又儘是灰暗色調,造成的曝光過度。過度的地方相信大家都可以看見,老喵就不多說了。倒是因為稍稍過度的關係,讓帷幕後的展示燈光、展示架明亮許多,也讓影像的空間感建立起來,因此,是否為『失敗的作品』,端看用家拍攝時的認定標準在哪裡。
★Tokina AT-X270,70mm,多區測光,光圈先決,ISO800,f4.0  1/100,白平衡:自動 b + 4微調色溫校正。



▲老喵在被驅趕離開之前拍攝的一張,櫥窗裡的燈光全集中在取景角度裡的逆光照片。與前一張順光拍攝的質感全然不同,順光情況下,與實際見到的頗為接近,但在強光源的逆光下,除透明物品之外,實體可以遮擋光線的物品僅剩下外型與光點可以辨認,在處理上,D90以大片的背景為演算主體,因此背景上的細節都可以被辨認出來,僅是因為使用大光圈拍攝下,物品細節無法辨認罷了,若將焦點對在背景上,也就是讓前景成為陪襯,影像的感官就會逆轉。這是老喵在拍攝經驗當中所得到的認知,以誰為主體,可以在較複雜的拍攝場景裡取得被攝主體的辨識優先權,上面的照片就個例子,相信大家看照片時,視覺一定會不自主的移動到背景上.....呵呵!!因為拍攝的主體沒有特別的『誘因』,自然視覺會移動到明亮的背景上。若想救這張照片,唯有曝光補償一途,只要加上補償,前後景就會達到平衡關係。 這個是拍攝會常犯的錯誤例子,提供給大家做個參考,別以為老喵拍照不犯錯.....哈哈!!
▲Tokina AT-X270,70mm,多區測光,光圈先決,ISO800,f6.3  1/100,白平衡:自動 b + 3微調色溫校正。



▲這與上一張的拍攝案例相同,但老喵有修正在找主體時,會找個前面有照明,而背景的強光源遠離拍攝前景的場景。上面的照片就是個例子,在前景有照明的情況下,背景上的強光源就不會過度干擾前景主體的獨立性,而且主體本身必須有一定的反射能力,例如上面照片中的那雙閃亮的高跟鞋。在曝光處理上,D90仍採取犧牲掉一部份深色主體的細節,來獲取主體與強背景光源間的平衡性。
★Tokina AT-X270,70mm,多區測光,光圈先決,ISO640,f5.0  1/80,白平衡:自動 b + 3微調色溫校正。



▲BELLAVITA是一座『城堡』形式的建築設計,因此在靠近左側門長廊後方,就有個這樣的玻璃帷幕挑高拱門。這裡老喵雖然已經拍過相當多次(自從它開幕以來),但這還是頭一次使用高感度範圍拍攝這裡的場景。拱門上一共有9盞照明用的石英燈,皆為大型燈具,這種燈具多應用在大樓照明、廣告看板、庭園夜間造景等等,尤其是夜間照明,更可以加裝彩色玻璃片來為照明主體增添夜間的色彩。不過在這裡,並沒有使用玻璃色片,純粹以裸燈進行照明,其色溫與棚拍的標準連續光色溫相近,3200k~3600k。
老喵刻意將其中一盞燈光擺進畫面的右上角,用以測試D90多區測光對強光源的處理能力,但很可惜的是,D90並未如老喵所預期的在這種情況下,做出令人驚奇的演算結果。因為受到測光定律的影響,在強光主體的照度高過其他拍攝主體時,在演算上一定會以強光源的曝光為基準,因此畫面一片黑暗,這也是多數『多分區測光系統』還未能解決的演算技術問題,自然D90也逃不過這種現象。而我們如何修正這種常常會碰上的拍攝例子??讓我們想要的拍攝主體可以得到較為合適的曝光??
以上面多區測光的模式下,應將D90的曝光補償做『正』參數的調整,在這個例子中,老喵以 + 0.7EV作為曝光補償,如此就可以得到如上面照片裡曝光合適的結果。我們所要的是大面積的玻璃帷幕牆面與花崗岩牆面的細節,而不是燈具本身的細節,燈具根本沒有細節可供拍攝。這是多數系統都會誤判的典型例子。除曝光補償的應用外,還可以使用D90的中央重點測光系統來因應,若使用中央重點系統,則可以避開強光源的影響,但需要使用曝光鎖來進行曝光值的鎖定,如此就可以不動用曝光補償而可以得到比較合適的曝光結果。(可以使用D90的6mm模式測讀範圍,來進行測光,因為感應面積較小,比較不會受到上述強光源的干擾)這也是老喵常提及的,傳統測光系統有其存在的必要的一種證明,多區測光未必能『通吃』所有場景。
畫面左下角有出現一道『鬼影』,這是鏡頭直接對準強光源時,所不能避免的現象,現今所有光學燻膜的設計都還避不開,也消除不了這種特殊的『光學缺陷』,最多僅能『減淡』卻不能完全消除於無形。
★Tokina AT-X270,28mm,多區測光,光圈先決,ISO640,f5.0  1/4,曝光補償: +0.7EV,白平衡:自動。


照片A:



照片B:

▲兩張BELLAVITA後方長廊的照片與一家餐、酒吧的正門。 這次在電池手把重量的加持下,有許多約略在 1/15秒的快門速度,都能取得穩定的畫面(當然有些還是必須找到倚靠物,像第一張長廊就是將左手貼在牆上拍的)。大家應當有看見第二張照片中,左側的照明燈具,其色溫相當理想,在肉眼看來卻是個低色溫的照明燈飾。老喵在使用D90的色溫微調時發現,在進行微調的等級,的前兩級(不管是A還是B)效果相當淺淡,也就是不明顯,要到3級開始,才會有比較明顯的作用出現,這點老喵一直沒有答案。不過使用上倒是沒什麼不理想的地方。
對於設計值以外的燈具色溫,老喵覺得不必強求過多。若真的不夠且必須進行校正才能滿足的話,那除色溫微調之外,還有兩個途徑可以選擇,其一:D90的CC濾鏡系統的使用,這老喵有在『D90備平衡設定簡說』的文章裡有說明,使用的時機與基本觀念。其二:在鏡頭上外加色溫校正鏡,老喵比較不知道的是,現在這些色溫濾鏡是否還能像以前一樣的容易買到,至少老喵問過幾家,他們都說數位相機不需要這些東西了(因為是內建),網路商城裡就僅有三樣,UV保護鏡、CPL環偏、紅外線等,其他付之闕如。或許拍賣可能有人不要這些濾鏡而釋出,老喵倒沒有去看過,或許有。
以第一張長廊照片為例子,需要用到80B的深藍色色溫校正濾鏡,但有壞處是,雖然可以校正還是偏黃的燈光,卻會讓其他相關的副色系改變色彩濃度,例如:藍色系會增加濃度(因為色溫濾鏡僅讓藍、綠光通過,而阻擋紅、黃光通過)。因此,是否加裝端看個人的需求,在攝影上並無強制規定必須『全然校正』。
★Tokina AT-X270,31mm、28mm,多區測光,光圈先決,ISO640,f5.0  1/15(照片A)、f5.0  1/6 + 曝光補償:+0.7EV(照片B),白平衡:自動(照片A、B:b +3微調校正)。


照片A:(原始影像)



照片B:(後製影像)

▲這是老喵在長廊逛的時候,看見一家專辦歐式婚紗禮儀的店家,其外圍有『磨砂玻璃』的設置,也就是說整片落地窗都是磨砂玻璃,只要有花紋的地方都是磨砂設計,僅有空隙處才是原本的透明玻璃。老喵透過這些空隙,拍攝店內的一個場景,呵呵~猶如在鏡頭前加上『柔焦鏡』的效果(老喵已經很久沒使用柔焦鏡了,過去拍人物肖像時經常使用,有德國蔡司水滴柔焦、Nikon原廠Soft NO1、美國TIFFEN水滴柔焦等等),整體影像相當夢幻,雖然色溫沒有被完全校正,卻保留了這家店面的基本格調。
照片A是老喵原始拍攝的檔案,而照片B是老喵透過編輯軟體處理後的同一張影像,基本上原始照片僅是『反差偏弱』那是由於磨砂玻璃的關係,而處理時則僅加強『反差』與些微修正色溫,就會得到如照片B的效果。但是否為觀看者認同....老喵持保留態度,老喵一再提過,攝影為多元藝術,並不限定於在哪種『教條框框』下才是好的作品,因此,這張修正過後的影像僅供大家參考。理論上,若不想透過軟體修正,而想直接拍攝就有這種結果,那就應當調整D90的調控檔裡的反差參數,將反差參數調到接近最高值,應當就能拍出這個效果。因調動反差的緣故,照片B的粒子變得比較粗糙,這是在高感度下加強反差後的必然結果,不過也造成另一種影像風格的呈現,大家可以多運用試試。
★Tokina AT-X270,28mm,多區測光,光圈先決,ISO640,f5.0  1/80 + 曝光補正:+ 0.3EV,白平衡:自動(b + 1微調校正)。照片B為後製處理影像。



▲這篇心得文章的最後一張照片,大面積同色系的影像,讓人看起來有暖暖的味道,雖然這時正值夏季,不過街拍、夜拍可是不分季節、氣候。老喵不敢說這些街拍、夜拍影像能得到多少認同,但相信在交流下應當能讓大家得到拍攝應用上的基礎觀念。再次感謝大家撥冗看完老喵這『又臭又長的心得文章』謝謝!!
★Tokina AT-X270,70mm,多區測光,光圈先決,ISO640,f4.5  1/100,白平衡:自動。
 

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