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Nikon D90+AF-S DX18-55/f3.5~5.6G ED人像小試拍

 這算是一篇短篇的測試心得文章,一直以來,老喵總把10年前買D50時所附帶的Kit鏡當成是專拍攝風景之用,雖然曾拍過人像,但因最大光圈值僅有3.5,在照明昏暗的情況下,根本無法應付所需。再加上D50若拉高ISO超過400的話,影像的雜訊相當明顯,因此,老喵總把它當成是一支僅能在光線照明充足下拍拍風景照的鏡頭。到最近,老喵換機之後,才又想起這支鏡頭也是可以拍人像的,實際上這支鏡頭的發色、變形控制、解像度還不錯,就因為是隨機的組合鏡系的關係,光圈就小多了。除此之外,用起來還相當稱職。自從 Nikon 發表D3000、5000之後,這支鏡頭進入第二代的改良版,不過老喵卻發現第二代的新鏡,與上述第一代鏡除外觀的差異外,也在光學結構上做了變化。原第一代具有非球面與超低色散鏡片各一片,到了第二代 Nikon 將原第一代的超低色散鏡片取消,加裝了VR防手震系統,因此,鏡身後端比第一代要大上一圈。第一代是沒有VR防手震系統。


除此之外,兩代間的最大差異在於發色、反差。第一代的發色偏向鮮艷,反差趨於適中。第二代則因應機身使用CMOS感測器的關係,反差比第一代要強,意外的發色卻偏向比較清淡,而色散現象比第一代來的高些,當然沒有將影像100%放大時是看不見這些色散現象。事實上,第一代雖然有ED鏡片加持,仍可以在影像高光邊緣看見藍紫色的色散現象。若以解像度來說,第二代的解像度是較高的。以上是這兩代鏡頭的簡略說明。老喵手邊僅有第一代鏡頭,因此這篇文章僅對第一代18-55入門鏡而作。廣角端與中距離端的變形控制以第二代較佳,第一代鏡在55mm端有校正不完全的桶型畸變現象。
基本上多數試拍文章,都以中高階鏡系做為測試對象,老喵的文章裡也是這樣,除先前,測試D90模擬正片調控檔文章裡有用過這支鏡頭作為主測鏡頭外,老喵鮮少以這支鏡頭來拍攝人像照片(註:是指換D90之後)。這次,老喵以前篇文章:模擬C家膚色調控檔的基礎,利用這個調控檔在這次CWT-28活動當中試拍了一些人像照片。
有些朋友在問老喵,說測試文章裡都是中、高階鏡系,沒有入門鏡系的相關試拍,這樣是否偏頗??好像入門鏡系不值得一談!?老喵不否認,入門鏡系在很多方面,因製造、設計、販售搭配等因素下,變成是一種附屬配件,若沒特殊的大改良,基本上許多測試專家根本不會去看一眼,更遑論寫篇測試文章了,久而久之,就會變成慣例。當然,老喵是沒這種觀念,只不過大多數人不太願意去看這些文章,因為,很可能手中的鏡頭要比這個等級高出很多,因此沒有看的必要。
 
 
老喵也知道有大部分用家是買所謂的 Kit 組合,配的正是系統中入門級的鏡頭。如果沒有升級的需求,一支入門鏡很可能就夠用了。不過,這篇文章裡是對D90配上這支鏡頭所產生的既定結果,因此,文章裡所敘述的也與D90有直接關係。老喵廢話就不多說了,以下是這次拍的照片。
機身:
Nikon D90
鏡頭:
Nikon AF-S DX 18-55mm f3.5~5.6G ED(此為第一代入門Kit鏡沒有VR防震系統,第二代型號為:AF-S DX 18-55mm f3.5~5.6G VR ,但沒有ED鏡片)
使用自設調控檔:
PTmode N1『改』
會稱為『改』,那是因為前次FF-18實拍的經驗,讓老喵發現更多可以進一步變更參數,用以控制拍攝效果的地方。這次有變更幾個地方:1.銳利度;2.色相;3.飽和度。銳利度由原設定的4級上升到5級;色相由原-2級變更成-1級;飽和度隨場景、人物機動調整。
白平衡:
自動模式,但將色溫微調以b2作為基準,並動用D90內建CC濾鏡,以M1為基礎。
ISO感度:
200為基礎。
閃燈模式:
TTL無線指令模式,D90內建閃燈與SB-800閃燈。
 
 
1.
這雖然不是頭一張以18~55所拍攝的照片,但已經可以看見這支鏡頭的基本能力。老喵上述有提到這支鏡頭發色算是比較鮮艷飽滿的,這可以從主拍攝人物左後方的Coser那件紅色鑲邊服飾上可以看得出來。當然也是因為調控檔在色相上已經調整為偏紅色,所以紅色系相關的物體都會呈現色彩相當飽和的狀態。至於這支鏡頭拍攝人像的膚色表現,大家應當看得很清楚了。為了維持所拍攝人物的膚質可以得到比較粉嫩的效果,銳利度上僅調升一級,因此整體解像力趨弱。但還不至於弱到無法辨識細節的地步。這支鏡頭如果不是配用在D90上面,而是配用在老喵的舊機D50上,其整體解像力是比較高的。
此外,使用雙閃燈補光,讓主體照明可以比較平均。或許大家不知道C家的閃燈用家可是很羨慕Nikon閃燈在補光上輸出的精準度,老喵曾不只一次說過每家都有某方面的優勢,因此善用這些優勢是用家必須要有的基礎認知。
55mm,多區測光,光圈先決,f6.3 1/200,ISO200,自動白平衡,色溫微調:B2  CC濾鏡M1。
 
 
2.
前一張是在多雲明亮且散光的情況下所拍攝,而這張是在陽光直射下所拍攝。一般情況下,若不使用反光板、閃燈等補光工具,這張人物的臉部會顯得比較陰暗,因為太陽在人物的正上方。這也是在無反光板下,使用閃燈的時機。
55mm,多區測光,光圈先決,f6.3  1/200,ISO200,自動白平衡,色溫微調:B3  CC濾鏡M1。
 
 
3.
雖然18~55這支鏡頭不是不能拿來拍人像,但設計上僅僅是一支入門鏡,中距離端最大光圈也只有5.6,因此在55mm端拍攝人像時,若拍攝主體不夠近,則背景的散焦效果就不明顯。那是因為最大光圈為5.6景深比較長,由於不能再開大所以在距離主體比較遠的情況下景深就會變長,背景的散焦就比較難以形成。上面的照片距離拍攝主體約在1米左右,可以看見左上角樹木的散焦就出現散焦現象,但還達不到一般所認知的散焦效果。
這支鏡頭老喵建議用來拍攝『廣角人像』,利用景深長的特色,配合適當的場景,可以拍出人物與場景壯闊的影像視覺。但必須拉近與拍攝人物間的距離才能形成比較好的視覺平衡感。若想拍攝散焦效果的人像照,就要選擇高倍率的變焦鏡系,例如:18~250mm等,利用長焦距的壓縮特性與全開光圈來製造背景散焦效果,再不然就必須選擇專用的中距離人像鏡,例如:85mm定焦鏡或80~200mm的恆定光圈變焦鏡(註:90mm或105mm的微距鏡也可以拿來拍人像,但須注意通常微距鏡的設計,其解像力相當高,用途是拍攝微小物體所專用,用於拍攝人像時不要過於接近主體,若太接近比較容易將人物皮膚上的瑕疵顯露出來。)
55mm,多區測光,光圈先決,f7.1  1/200,ISO200,自動白平衡,色溫微調:B3。
 
 
這次的照片雖然僅有三張,若想單看人物的膚色呈現的的話應當已經足夠,在設計上,這支鏡頭是專為旅遊隨拍所設計,所以相當輕巧,當然,此鏡與老喵另外兩支中、高階老鏡比較起來是還有差距,但在一般應用下已經很足夠。
缺點是:不是恆定光圈設計(註:入門鏡若設計成恆定光圈,那這支鏡頭就不是入門級的了),最大光圈值會隨變焦位置而變更,對於光照不足的場景很難發揮基本水準,也就是說夜拍並不適合這支鏡頭,光圈小容易產生快門速度過低,讓手持拍攝形成手震的機率很大。上腳架時則無此顧慮。鏡頭沒有隨附遮光罩(註:第二代也一樣沒附),必須另外購買。中距離端略微出現變形校正不完全的桶型畸變。
優點是:鏡身輕巧,負擔小,發色鮮艷是一大特色,解像力在全開光圈時影像中心區域仍有不錯的表現,光圈縮小一級後邊緣解像力有所提升。廣角端全開光圈時周邊失光不明顯,變形控制頗值信賴。
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