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Nikon D90與SIGMA APO UC 70-210/f4-5.6老鏡試拍

今早4點老喵出門去街拍,直到上午約10點左右才回到家,為的是做一下老鏡的測試。說到這支鏡頭...大約有20年的歷史,說的是自購入這支鏡頭開始到現在。此鏡在約1990年年初上市,是一支平價中距離到望遠變焦鏡頭,也是一支純手動對焦鏡頭。過去買不起高階中距離變焦鏡的用家,幾乎都會選擇這類鏡頭,因為價格很便宜。不過此鏡在當年的評價是『經濟、實用』,唯一較高的評價是『發色傾向於鮮艷』其他諸如解像力、變形控制、耀光控制、反差等等,都只有『普通』的評價。這是一支過去底片機時代所用的全幅鏡頭。當然,由於是手動對焦鏡,自然鏡頭上沒有CPU的設置。
會想要去試拍,那是因為這支鏡頭躺在鋁箱裡已經有相當長的時間,其次,一般情況下大多數人會使用自動對焦鏡,手動對焦鏡有一定的困擾,除此,鏡頭沒有CPU因此相機上不會出現測光數據,也就是說拍攝時的曝光必須靠人工判定,在現在多數搶鏡的拍攝場合下根本派不上用場。若是有時間去慢慢調整的話,是可以享受過去手動對焦時代的樂趣與韻味。雖然自過去以來到停產,這支鏡頭的評價不高,但由於相機數位化的關係,有可能讓此鏡表現出比過去更好的效果。最早,老喵曾以舊機D50測試過這支鏡頭,但可惜的是D50未能表現出這支鏡頭應有的基本水準,沒多久,老喵又將此鏡封存在鋁箱裡。直到幾天前,老喵才突然想到似乎還有一支鏡頭沒有去用新機身拍過。所以,今天才出門去試拍。它是『SIGMA APO UC 70-210mm f4-5.6』(換算現今Nikon DX格式焦長為:105-315mm)。


這支鏡頭因是中距離到望遠的關係,因此為減低望遠端的色散現象,配有一片APO鏡片,APO是SIGMA超低色散鏡片的統稱,其作用與其他如ED、LD等名稱的鏡片相同。不過因光圈值較小,這支鏡頭僅適合在場景明亮的環境下拍攝。當望遠端210mm手持拍攝時,快門速度必須在1/200秒以上才能得到清晰的影像(註:焦長等於快門倒數的安全值,用以防止手震,要不然就必須拉高ISO來取得更快的快門速度),所以,若場景照明不足時,就很可能快門速度過慢而讓照片出現模糊的手震現象。
這支鏡頭因年代久遠,所以對焦環(兼變焦環)內面原本有一層絨布層,由於背膠脫落的關係,讓這層阻擋灰塵進入鏡身內的絨布完全脫落(註:這層絨布也是一個阻尼裝置,用以防止在往上、往下拍攝時,變焦環會滑落。此鏡比較重的鏡群都集中在前端,因此往上或往下拍攝時,會因重量而讓變焦環緩慢滑落,這是直推式變焦環的最大缺點,後來多數生產商都改用滑軌筒來阻擋這種現象,也就是將對焦與變焦的機構分開,變焦環使用滑軌筒旋轉方式來變焦)。沒有這層絨布,使得這支老鏡在對焦時很不穩定,手輕輕一碰焦點就會跑掉,尤其是在210mm時。這讓老喵拍攝時吃足苦頭...。
也因為對焦的不穩定,讓老喵在對焦上花的時間比判斷曝光的時間還多。不過既然鏡頭沒發霉、也沒有澀油洩漏的現象,鏡片內部也算乾淨,除對焦比較麻煩之外,還是可以拍攝,所以囉!!帶出門去拍拍看。剛剛上述說過,這是一支手動對焦鏡頭,沒有CPU,因此裝在D90上面,除光圈可以全開對焦之外,其他諸如曝光時的光圈資訊、焦長資訊,全都沒有。D90在接上這類老鏡時,測光系統會自動變成中央重點測光系統,並且用家必須將曝光模式轉換成M全手動曝光,除這個模式外,其他模式都不能使用,且快門會鎖住。由於看不見演算結果,曝光數據就必須靠用家的經驗來設定。還好的是,現在的相機拍攝後都可以立即觀看,因此對曝光數據的修正並非麻煩事。此外對焦點也僅能選擇在中央,因為中央重點測光的範圍就設在中心對焦點周圍,若用其他對焦點,勢必得不到合適的曝光數據(註:其實不是不行,在全手動曝光的M模式下,可以藉由刻意調整快門、光圈的組合來達成,M模式下,曝光補償不起作用)。所以囉!!整部D90就像是過去純手動機械式的相機一樣,每拍攝一張,就必須調整一次。


老喵在全手動曝光模式下,且無法得知相機演算數據時,會採用所謂的預測法。所謂的預測法,是先在頭一張拍攝完成後觀看照片是否曝光合宜,若曝光恰當,則會固定使用這個組合,前提是,場景照明亮度必須是固定的,如此一來在場景照明亮度僅些微改變的情況下,就可以拍攝所有的照片,無論站在哪個拍攝角度。當變焦時,因光圈會縮小1/2級到1級,這時僅需變動快門速度來因應即可。若影響到可能出現手震現象時,老喵會變更光圈大小,而非調整快門速度,這個小訣竅提供給用家做參考,尤其是配用手動對焦老鏡的用家。不過在旗艦級的Nikon相機系統裡,如D300、D700等高階旗艦機種,卻可以配用這些手動對焦老鏡,除不能自動對焦、多區測光不能使用外,曝光時可以選擇光圈先決模式(註:僅能用這個模式與全手動曝光模式)來進行拍攝,光圈數據也可以顯現在LCD螢幕上。因為這些機種還保留了過去『電子阻尼環』的設計,雖然手動對焦鏡沒有CPU卻可以透過這個裝置來達成測知鏡頭光圈的數值,因此可以進行基本曝光組合的演算。當然這些機種都要價不菲。
 中階機種、入門機種因沒有配備這個裝置,所以拍攝時的曝光組合就必須使用人工計算、預測。但老喵剛剛說了,雖然不能第一時間知道真正合適的曝光數據,卻可以透過立即顯示的影像來確認下一張曝光該如何修正,這倒是有助於沒使用過全手動曝光相機的用家,可以體會一下舊時代手動機的樂趣與基本功的練習。更可以透過這種不方便的訓練,來增進自己對攝影基礎的了解,例如:光圈與快門的級數變化關係,ISO感度與光圈、快門相應的關係等等。


近約5年來,有些資深玩家或是對攝影有相當了解的朋友,開始回頭使用這些手動對焦鏡頭或超過10年以上的自動對焦鏡頭,甚至蒐購這些老鏡頭。到底甚麼原因會造成這樣的風潮??老喵在過去的文章裡其實有提到原因。其實,老鏡在過去舊時代並沒有隨著數位化的狂潮而消失,相反的卻成為機身數位化之後,對數位機身的一種幫助。理由是,價格雖有高低,但畢竟是老鏡,沒有人為炒作下,其價格應當相當平穩,且性能優異。雖非平價,卻可以抵上現今某些數位格式鏡頭的不足。例如:數位格式鏡頭多半是變焦鏡為主流,其價格在中階以上就已經不便宜,而定焦鏡的稀少是這些數位鏡系的致命缺陷,因為還有很多用家只認為定焦鏡才可以達到自己拍攝的需求,但現今定焦鏡價格過於離譜,動則五、六萬,這並非每個用家所能負擔,因此過去的老鏡就成為目標之一,這也包括手動對焦老鏡在內。這些老鏡的光學品質並不亞於現在,但價格卻在合理的範圍內,因此許多玩家開始『懷念舊時代的器材』。
老喵原本就認為傳統攝影不會消失,現在証實這個觀點。也有人開始懷念舊時代的底片影像,但有多少人是真正認識舊時代的影像價值??老喵敢保證絕對僅少數爾。多數人是為潮流而追隨罷了。例如:Lomo攝影術,早在攝影術發明開始就已經存在,在經過接近一個半世紀的改良之後,這種光學缺陷幾乎不存在,想不到,又有人回頭去尋找這種光學缺陷,並將之發展成一個攝影技法。說來可笑,過去我們一直努力追求光學品質的進化,現在卻玩膩了。在新鮮感不足的情況下,竟然打起一個世紀之前光學品質極差的片段記憶的主意,說這是攝影的『新境界』!?老喵不是守舊派,但將光學缺陷說成是『攝影新境界』這老喵就不大贊同了。如果這是攝影的新境界,那麼過去那些致力於改良光學品質與缺陷的研發人員的心血,似乎就被否認而踩在眾人的腳底下蹂躪、踐踏。那乾脆就不需要再改良囉!!


好了,老喵已經見過太多攝影亂象,不說也罷。以下是這次試拍 SIGMA APO UC 70-210mm f4-5.6 的一些照片,有彩色也有黑白影像,提供給大家做參考,也許老鏡在有用的人手裡,會變化出不同的拍攝觀感也說不定。由於鏡頭沒有CPU,光圈值無法顯現在螢幕上,因此,以下照片的曝光組合都是老喵預測的概略值,唯有ISO值與快門速度可以在資料裡確認,因此,老喵下面列出這次拍攝的約略數據範圍。
機身:
Nikon D90
鏡頭:
SIGMA APO UC 70-210mm f4-5.6 (約在1990年下旬購入,此鏡早已在十多年前停產,不過市面上還有在流通二手貨。後來還有第二代UC II 的改良產品上市,不過變成自動對焦鏡頭,基本光學結構未改變,但APO鏡片從一片變成兩片,光圈葉片6片變成7片,初期僅有 Nikon接環,後期才有Canon、Pantax、Minolta等接環上市,其中Canon接環是使用超音波馬達驅動對焦,也就是早期的EF接環系統,因此價格較高。)
鏡片結構:
9群13片,包括1片APO鏡片,於第一群第三片位置上。光圈葉片數:6片。
對焦與變焦結構:
直推變焦套筒,進行焦距轉換,旋轉變焦環可以進行對焦。屬於前群鏡組對焦方式(FR結構)。由於對焦時鏡頭前端會旋轉,因此不適合加裝偏光鏡。現今多數平價入門變焦鏡也都是這種對焦設計,唯變焦結構已經不再使用直推試結構,多數為旋轉軌道筒變焦方式。鏡筒結構部份為鋁合金製,對焦環則以塑鋼材料製成,整體重量約在400公克左右。
附屬配件:
專用遮光罩,插刀式卡榫、鏡頭袋(硬式)。
當年市場價格:(1990年初上市時)
約6000~6300之間,約兩年後降至5000上下。(註:因為自動對焦型號 UC II 上市,所以價格下滑很多)


拍攝數據:
D90調控檔:
1.
使用內建鮮艷模式做為彩色影像主拍,並調整銳利度為5級。其餘保持不變。雖然這支鏡頭在過去評價裡是一支發色較鮮艷的鏡頭,但在老喵過去拍攝傳統正片印象中,實際上色彩飽和度僅屬中上,那是因為有一片APO鏡片的關係,若沒有這片APO鏡片的色差校正,色彩僅會是標準飽和度,而不會達到中上程度。其次,D90所使用的感測器為CMOS,原本就有反差較弱的傾向,在鮮艷模式下反差會比標準SD模式來的高些,若使用SD模式,很可能會讓原本鏡頭的色彩性能打折扣,所以才使用鮮艷模式為拍攝的主拍模式,用以補償可能喪失的色彩飽和度。
2.
其次使用內建黑白調控檔,用於拍攝黑白影像之用,變更銳利度為5級,並加用內建橙色黑白專用濾鏡,用以增加黑白影像的反差。一般情況下,D90的黑白模式所拍攝的照片,會是一個標準灰階的正常影像,反差適中。但中間調的反差看起來並不符合,人眼所認知的反差印象,因為人眼比較喜歡高反差的影像。在不調動內建基本反差的情況下,加用內建的橙色黑白濾鏡來增加影像的基本反差,卻不會破壞影像中中間調的細節。一般拍風景、街拍時,可以使用橙色、紅色濾鏡來增加影像的反差,而拍人像時則須改用黃色、綠色濾鏡來增加人物膚色的反差,讓人物膚色可以比較明亮。
白平衡:
為自動模式,並未動用微調或CC濾鏡系統。
曝光模式:
M 全手動曝光模式。
使用光圈約略範圍:
f4.0(全開,望遠端為5.6)~8.0之間。
ISO感度設定:
200~400之間變動。
測光模式:
中央重點測光(固定不可變),8mm範圍模式。這是Nikon過去標準的測光模式,在多區測光尚未研發成功之前,這模式是最多人慣用的測光模式。所拍攝的影像會根據中央敏感範圍的測讀景物的位置、亮度、反射率而產生不同的影像效果。在陽光直射下拍攝的光影變化較為強烈,高光、暗位的相對表現較突出,散光場景下,則反差較為平緩。
對焦點測量:
D90 對焦指示器。於中心對焦點上,手動調整焦點。當焦點指示器無法正確測讀時,改以磨砂屏人工確認焦點清晰度。


以下是這次試拍的照片,以JPG直出拍攝,僅縮圖處理。拍攝地點在北市府與101商圈周邊的街景。
1.

頭一張照片是SIGMA這支老鏡頭的最長焦距210mm所拍攝。此次拍攝與過去相同,全程手持拍攝並未用上腳架。按理老喵應當上腳架才是,但老喵的腳架太重,過去是給中片幅相機所專用,因此雲台是大型雲台,有兩公斤重,加上腳架的3.5公斤,以老喵現在的體力已經不堪負荷。因此放棄以腳架拍攝。老喵儘量找依靠物來穩定長焦距下可能出現的手震現象,尤其這張照片除是最長210mm的焦距外,清晨6點時的光線照明尚不充足,因此快門速度很低,低於安全快門值。老喵只好靠在牆邊拍攝以減低手震的機率。
照片中可以看見除中下方的花朵在焦點內以外,其餘都呈現散景現象。這是一張全開光圈所拍攝的照片。長焦距特有的壓縮現象也在照片裡明顯可見。照片中左上的橙紅色光點是公車的尾燈反射而成。很多人在說如何拍攝背景模糊而主體清楚的照片,這就是個範例。但....要這樣拍必須要有幾個條件配合。其一,相機鏡頭必須超過70mm以上,也就是中距離以上,因為中距離鏡頭可以拉近拍攝主體,還可以壓縮背景呈現散焦現象。其二,改用光圈先決模式,用以控制背景與主體間的分離度,而不要使用全自動模式。因全自動模式會因場景的亮度、反差、反射率而變更曝光組合,有時可能會因場景亮度較高而縮小光圈以達曝光均衡的目的。如此就達不到上述的模糊效果。當然全手動曝光模式也可以達成這樣的效果。如果不是用單眼機而是使用小DC,則儘量拉長焦距到最大,也就是說有多長就拉到最大的望遠端,雖然某些平價型DC無法有很長的望遠倍率,但卻可以在最長焦距下以接近主體,讓主體遠離背景的方式來達到背景模糊的目的,因為長焦距有效的景深範圍很淺,可以讓背景遠離景深範圍,這就會出現散焦的現象。多數小DC的曝光組合都是全開光圈下以快門速度來進行演算,當快門速度無法取得曝光平衡時,才會縮小光圈來因應。不過,一般小DC的光圈最多僅有3~4級,所以背景散焦的效果可能不如預期來的漂亮,但是應當已經可以應付需要,若無特殊要求的話。
這張照片的色彩實際上還達不到老喵的預期範圍,照片上面左右兩側的暗角並非失光現象,右側是花葉的陰影,左側則是建築物的屋簷陰影。通常在這種比較陰暗的場景下可以發現鏡頭本身的基本色彩表現是否合乎理想,以這支鏡頭來說,與過去的評價相同『普通』。並沒有特別突出的色彩反應。但是在後面的拍攝過程裡,卻讓老喵出乎預期的理想,可見一支評價普通的鏡頭也可以拍出理想的影像。(或許應該說老喵的要求是有等級區分,是哪個等級的鏡頭,就應有那等級的心態或觀念,而不會強求越級比較。)
210mm,中央重點測光,M 手動曝光,ISO400,1/125  f5.6(光圈全開),白平衡自動。


2.

這也是一張在陽光照不到的陰影區裡所拍攝的照片,但卻有一些小燈泡做點綴。焦距約在135mm左右,主體牆面為深黑色中帶有許多深灰調子的材料混合而成,按照灰階定律,在自動演算下會曝光過度。但在手動曝光底下,就可以由人工來選擇是否曝光過度或讓它不足。由於光圈已經全開,能夠動的僅有快門速度,在不得已的情況下,只能調動快門速度,由於場景亮度昏暗,除調高ISO感度之外,還得找到倚靠物才能拍攝。因為快門速度在安全值以下,發生焦點模糊的機率相當高。可以看見上面的照片焦點因景深過淺而導致略為出焦的現象。老喵不否認這種常常出現的失誤現象,畢竟沒帶腳架就已經是事實,會出現這種失誤是在預期之中的事情。再者,焦點是否清晰,事實上,連對焦指示器都在閃動,進而僅能由肉眼確認,當然還有一點是,前述老喵說過,這支鏡頭對焦環因阻尼裝置喪失,而導致對焦環相當不穩定,會出焦也是必然發生的現象。若撇開上述這些人為失誤的影響,基本上這張照片仍可以給人不錯的印象,起碼色彩與細節表現的合乎預期。色彩飽和度雖不是很高,但合乎這支鏡頭的等級表現,反差沒有過大現象,可以從深色與淺色調的交接處可以看見這種結果。
135mm,中央重點測光,M手動曝光,ISO400,1/50  約f5.0(光圈全開),自動白平衡。


3.

焦距約在90mm左右所拍攝的照片,在陽光直射的場景下,由於照度充足,快門速度就明顯提升至安全值以上。在不知道演算結果的情況下,張張照片都必須由老喵自行設定與評估曝光數據。通常在同一地點所拍攝的情況下,老喵會套用一個固定曝光組合。若場景照度不變,則拍攝結果僅會有半級光圈的曝光差距,因此影像都是可以接受的,無論站在場景的哪個角度,其差距都不會過大。這是一個預測曝光數據的原則,要設定哪個組合卻必須由用家累積拍攝經驗而來。所以,有時間的話,不妨將相機調成手動曝光模式來訓練自己判斷場景曝光數據組合的能力,這會有助於,當使用這類沒有CPU鏡頭時,可以根據經驗而立即判斷該用多少參數為基本曝光起始點。在這張照明充足的照片裡,我們可以在中間那張籐編椅子上看見這支鏡頭反差表現的平順度。從左側暗位到椅子中間陽光最強處,其反差並沒有過度強調。這可以從強光處的細節來判斷,細節並沒有喪失很多,有些還保留了一部分細節在強光裡可以辨認。
不過這種印象與過去舊時代的評價並不相同。因為舊時代是以傳統底片的拍攝表現為評價對象,通常是正片。而現在卻是拍攝在CMOS的數位感應器上,其中有相當多的差異,尤其是現在有影像處理引擎的影響,過去則全然是光化學的處理所得來的印象。以過去舊時代的評價來論定這支鏡頭的性能是可以被肯定的,因為鏡頭本身就是為那個時代的感光材料所設計。雖然用在現在的數位感應器上並無不妥,但實際拍攝印象的確與舊時代不同。實際上來說,此鏡在舊時代雖被評為反差普通,但在今天這張照片裡卻出現反差比過去舊時代的評價要低的反差。也就是說在拍在CMOS感應器下的影像,其反差比過去傳統正片上的影像要來的低一些。其差異就來自於使用的感光材料的不同。當然,只要是光學鏡頭,而能夠接上相機使用的,基本上並沒有甚麼不同,因為光學鏡頭是整理影像,讓影像形成的必要工具,對於最終的感測材料並不會挑剔。老喵剛剛有說過,甚麼等級的鏡頭,就要用該等級的觀念來看待,我們不能要求一支平價鏡頭能夠表現的超越高階鏡頭,這是不合理的觀念。
約90mm,中央重點測光,M手動曝光,ISO400,1/200  約f5.6,自動白平衡。


4.

早上6點15分,在松壽路上所拍攝的一張垃圾桶照片。是個有造型的不鏽鋼垃圾桶,這在信義商圈是很常見的現象,通常商家會在自家門前設置特有的垃圾桶,只是這些垃圾桶不知道是歸北市府管轄還是商家自己負責。但也有可能這是北市府所設置的造型垃圾桶。畢竟信義商圈是個台北市區裡高階商圈,往來的外國人士相當多,這總不能讓國外來的商界人士、觀光客看見不合適的公共設施吧!?這會讓城市風格的印象受到影響,別看一個垃圾桶是可以看見這城市的衛生、環境管理的水準。所以囉!!每當清晨時分就可以看見清潔人員在清理這些垃圾桶,還把這些垃圾桶擦的雪亮。
老喵不是頭殼壞掉,拍垃圾桶幹嘛!?剛剛說過了,信義商圈是個高階商圈,因此所設置的東西,無論大小都有其意義,縱使是個垃圾桶也不例外,造型當然要符合這個商圈的形象需求,不能隨便的擺個制式垃圾桶。所以囉~別以為信義商圈是我們常去的地方,某些小地方是值得去觀察的,也會發現這些小地方足以影響你對這個城市的觀感。但由於我們是本國人,這地方很多人每星期甚至天天在商圈出入,大多習以為常。但大家知道嗎??信義商圈是北台灣唯一不像國內的地方,除建築有特殊規畫外,其道路設施、公共建設維護都比台灣其他商圈來的要仔細,也來的精致許多。不過老喵卻發現我們自己卻不珍惜所營造出來的形象,呵呵~這老喵就不用多說了。
約150mm,中央重點測光,M手動曝光,ISO200,1/320  約f6.0,自動白平衡。


5.

上一張老喵說我們自己不珍惜所營造的城市形象,在這張照片裡就可以得到證明。一個喝完的咖啡罐頭丟棄在離上一張照片中垃圾桶後面約3米遠的地方,還刻意放在牆角邊。好了~牢騷就不說了。來說說這支鏡頭在充足陽光下的真正表現;第一眼看到的相信是咖啡罐上飽滿的純紅色字體給人的印象。其實大家都在說如何拍到色彩很飽和的照片,老實說,其影響的變數相當多。最大因素卻不是來自鏡頭本身發色到底飽和與否,而是環境照明是否充足,有絕對的影響力。想要色彩飽和的基本拍攝觀念就是,找一個照明充足的拍攝環境,無論是人工製造還是自然光都可以,但影響最大仍屬自然光。通常在很明亮的多雲情況下就可以拍到色彩飽和度相當高的影像,如果是像上面照片一樣有陽光直射的情況下,其飽和度會達到最高。我們都知道攝影是透過光學鏡頭擷取拍攝物體反射場景照明光線來進行影像的組成,而組成的成分裡就包含了色彩的反射強弱。這個強度會因為場景照明的充足與否,形成不一致的影像色調。例如:紅色調,在照明充足的環境下,會呈現比較飽和的色調,相反的,若照明不足的情況下,其反射的強度就會減弱,當然色彩飽和度就會下降。因此,在照明不足的情況下,就必須用上人工光源來補償這種不足,用以得到比較飽和的色調。如果不使用人光光源,則紅色必然因照明不足呈現出暗淡的色調。若調整曝光讓曝光量增加,雖可以增加影像亮度,卻無法維持紅色調的飽和度。在這種情況下,只要不使用人工照明,基本上僅能得到不會過於陰暗的紅色調子。
事實上,攝影是一體兩面,它會根據用家的決定而呈現出不同的結果,卻沒有絕對的好與壞。如上述所說,想拍攝色彩飽和的照片,期程度要到達哪裡,很可能每個人的需求都不同。因此,基本的原則是照明必須充足,如此,拍攝物的色彩反射光線能力較強時,自然可以得到飽合度較高的影像色調。除這個基本原則外,不外乎就是使用如閃燈等輔助人工照明設備。若是在自然光下想得到飽和的照片色調,陽光直射下是最容易得到的。在自然光底下,無論鏡頭的素質是普通還是品質很高,都會得到應有的色調水準,其次,就僅有拍攝時的一些技巧運用、相機調整參數罷了。上面的照片,在曝光時有刻意讓影像些微曝光不足,由於這支鏡頭僅有半級光圈的調校等級,因此老喵以調整快門速度來因應。讓影像曝光有1/3級的不足,即可以讓影像中的紅色調比實際看見的還飽滿,卻不影響影像裡暗位的細節。通常在陽光下,讓影像些微曝光不足,會讓這些色彩濃度偏高,反射率較高的色彩看起來飽和度較高。SIGMA這支鏡頭拍到這裡,才算發揮出這支鏡頭的標準能力,雖然無法達到實驗室裡的標準,卻可以應付一般的需求。除此之外,在這張照片裡才看見這支鏡頭的基本解析度,在過去舊時代的評價裡,這支鏡頭的解析度僅能是普通程度,不是一支解析度很高的鏡頭,在實際拍攝中老喵也發現,在完全沒有手震的快門速度下,以及縮小光圈的條件下,其鏡頭中心點與周邊最佳解析度,出現在約5.6~9.5之間,也就是縮小1~2.5級光圈下會有較高的影像解析度。不過老喵也發現,最適合的光圈級數在 f8.0,因為必須顧慮到安全快門值不能低於1/180秒(ISO200的基本感度下),否則會出現手震的機會。當然這是基本值,實際上照片有些快門速度是低於這個數值,也沒發生手震的現象。
70mm,中央重點測光,M手動曝光,ISO200,1/200  f5.6,自動白平衡。


6.

這也是一張刻意曝光不足的照片,讓影像裡的色彩可以提高飽和度的一種小技巧。在多區測光模式下,由於演算時必須顧慮到影像中反差的平衡,所以高光與暗位會得到比較好的平衡與細節。但缺點是,影像比較平板,沒有特別突出的地方。這時我們可以藉由曝光補償來達到上述的效果。但如果在傳統測光模式底下,可以使用曝光鎖,鎖住高光位的曝光參數,就可以得到上面照片的結果。若處於傳統測光模式下又以手動模式曝光時,則可以透過刻意縮小光圈或提高快門速度讓影像呈現曝光不足現象,如此也可以得到上面照片的結果。因此。上面的照片可以用三種方式來獲得幾乎相近的結果,這支鏡頭沒有CPU因此,只能以手動曝光來進行拍攝,當然拍攝時的光圈也是個概略值,老喵是透過變動快門速度來讓影像曝光不足。以這支鏡頭來說,這個色彩飽和度已經超過當年評價的水準,因此,老喵要說老鏡頭在現在數位相機的幫助下,可以發揮出以前舊時代很可能達不到的表現,不過這僅是利用攝影上的一些技巧來達成的。基本表現仍與高階鏡系有一段差距,在要求不是很高的情況下,應付一般拍攝已是有餘。
約85mm,中央重點測光,M手動曝光,ISO200,1/60  f8.0,自動白平衡。


7.

早上7點整,在夏季晴天的天候來說這個時間,陽光角度雖低,卻已經開始讓清晨的溫度快速升高。老喵不得不找個地方躲一下炙熱的陽光,來到101大樓側門的廣場上,看見一個休息區,當然這時間還不到上班時間,休息區裡空無一人,而這也是老喵最愛的時間之一。理由是,在沒有人的時候,拍這些空蕩蕩的座椅,是別有一番情趣的。如果沒有因為對焦環上阻尼設施損壞的話,基本上對焦的清晰度應當不受影響,不過在實際拍攝裡,因阻尼設施損壞的關係,在焦點判別上會有小小的出焦現象,縱使有D90的焦點測距器的幫助下也發現焦點仍有些許的偏移現象,這是今次試拍唯一的缺憾。為了補償這種焦點可能偏移的現象,大多數都以儘量縮小光圈延長景深的方法來因應這種偏移現象的發生,讓焦點可以在景深延長的幫助下呈現較清晰的結果。在這張照片裡,就有比較好的清晰度呈現出來,畢竟人工對焦與自動對焦有那麼一點差別。以反差來說,過去的評價並不適用在現在數位機身上的結果,也就是說過去舊時代的反差評價很可能是過高的,因為傳統正片的反差要比現今所有數位感應器來的高,老喵過去文章裡曾經說過,當鏡頭反差偏弱時,若感光材料反差偏高,則其結果為提升鏡頭反差成為正常標準值。
在D90的CMOS感應器上,則表現出反差偏弱的現象,在不變動內建反差參數的情況下。而所使用的調控檔模式,在演算當中,就已經把反差拉大,用以保留色彩間的分離性,讓色彩可以呈現出比較飽和的狀態。所以可以得知,SIGMA這支鏡頭原本的設計就是反差較弱的,若沒有一片APO鏡片的幫助,可能反差會更弱。這可以從上面照片中地板強光區與陰影區裡看見可以被辨認的細節作為判定準則,這兩處都還保留大片細節可以辨認,因此這支鏡頭反差是偏弱,若偏強則這兩處細節可以被辨認的應當就會少很多。
上述是老喵拍到這裡時的觀感,這個休息區裡有許多高反射率的不銹鋼座椅,這是測試鏡頭反差的最佳場所,從影像中可以看見SIGMA這支鏡頭反差的基本表現,以老喵的觀點來說,這個反差已經符合拍攝的需要。通常老喵會選擇這種有強烈光影變化的場景來測試鏡頭的反差表現,很容易就可以看出鏡頭在這種場景下到底反差合不合適。至於色彩方面,清晨時分由於空氣還算乾淨,天空中高色溫的色彩反射在這些不鏽鋼座椅上,色彩頗為鮮明,讓單調的座椅染上一層夏日特有的艷麗色調,在影像裡特別突出。以過去的評價來說,發色偏鮮艷,是個可以信任的評價,但由於是一支平價鏡頭,不能期望能超過水準之上的表現。
約75mm,中央重點測光,M手動曝光,ISO200,1/250  f8.0,自動白平衡。


8.

這是一張在相同角度,相同焦距下所拍攝的黑白照片。使用D90內建的黑白模試調控檔所拍攝,在一般情況下D90的黑白模式調控檔是以標準灰階為基礎,但是這個調控檔並不適合用在台灣的都會環境中,因為台灣都會區的空氣汙染相當嚴重,空氣中的浮塵微粒太多,這會讓本就趨於中間調性的調控檔,拍攝起來影像的反差會不足。讓影像呈現出灰濛濛的調子,除了有風的晴天天候外,幾乎拍攝出來的影像都不符老喵所需要。為了解決這種印象問題,老喵刻意挑清晨時分外出去拍攝,果然,因為空氣比較乾淨,影像的反差就有所提升。此外,還加用了D90內建的黑白濾鏡系統中的橙色濾鏡,用以加大影像的反差。
以上面這張照片來說,就與過去老喵在傳統黑白暗房裡所製作的影像反差相當接近,也由於這次的拍攝,老喵解決了一個自換機以來懸而未定的使用問題。也就是說,若想讓D90呈現出符合理想的反差效果,除調整調控當一途之外,必須在合適的時機下加用內建的黑白濾鏡,否則很難讓D90在現有的拍攝環境下呈現出理想的或符合預期的結果。老喵過去由彩色轉為黑白的過程裡,經常遇上一個初級問題,風景、街拍影像老是感到反差不足,除在暗房刻意靠沖洗的技法變動反差之外,也在放大沖洗照片成品裡加上一些變更技巧,讓影像的反差變大。後來數位化之後,因黑白感材不易取得,又加上多數大廠結束感光材料與沖洗藥劑的生產,讓老喵的黑白暗房生涯畫上句點。不得不隨數位化的潮流改變對傳統攝影時代即將被取代的觀念。相隔10餘年後,雖然數位攝影已經相當普及,也可以在相機上隨時轉換拍攝模式,但總忘不了過去舊時代玩黑白暗房的樂趣,雖然暗房已經不再運作,但過去所學習的技巧、觀念、概念仍舊建在,不過時間久了,有時候會忘了拍黑白影像時該注意的技巧運用,也許是老喵對現在的黑白影像沒信心所導致的排斥現象,所以,自換機以來,很少拍攝黑白影像。最初換機的目的之一,也是因能夠直接拍攝黑白影像,不用進軟體修改的優勢才換機的。因為老喵的舊機D50不能直接拍攝黑白影像。
實際上,直到最近才讓老喵找到讓黑白影像有空氣感的用法,其關鍵就在於反差的變更與濾鏡的運用。上面這張照片是在標準MC黑白調控檔之下加上內建黑白濾鏡所拍攝的結果,影像呈現出過去未曾出現的空氣感。黑白影像的空氣感來源,基本上取決於反差的強弱與場景光影的變化強弱。因此,必須加大影像反差與配合合適的場景才不會讓空氣感消失於無形。當然老喵也意外的發現SIGMS這支鏡頭雖然在彩色影像上僅能說表現普通,但在黑白影像上卻有不錯的表現。
約75mm,中央重點測光,M手動曝光,ISO200,1/250  f8.0,自動白平衡。



總結:
事實上平價手動對焦老鏡頭,有某些不便的地方,如果鏡頭本身沒有像老喵一樣有所缺損,導致對焦不便的話,理論上應當都可以拍出不錯的影像品質。重要的是,過去這些老鏡頭雖為平價產品,但鏡頭結構還是有些優點,例如:純光學玻璃組成佔了大部份,僅有少部份使用光學塑膠射出成型的原件,而現在的鏡頭多半在平價鏡頭的光學組成上,有近三分之一的結構是採用上述光學塑膠所製成的鏡片。當然,光學塑料不是近年才有,很久以前就已經存在,因其塑造容易,因此成本比純光學玻璃來的低。多半這些塑料元件都用在非球面鏡組結構上,剛剛說了,塑料光學元件易於塑造,而非球面玻璃鏡片,是比較難用純光學玻璃原料製成,因其研磨成功率僅有60%,一般鏡頭生產商都將優秀的非球面玻璃鏡片良品用在中、高階鏡頭的光學結構上,因此,這些鏡系相對價格也較高。
至於,這些超過15年以上的老鏡頭,甚至是20年以上的老鏡頭,無論手動對焦還是自動對焦,基本上的光學材料的選用都有一定的水平,只要保養得當,到今天仍然可以拍出漂亮的影像,雖然手動對焦鏡頭有比較多的限制。如果手邊有這些老鏡頭,尤其是Nikon用家,別忘了拿出來曬曬太陽,讓老鏡也可以在現在的數位時代裡繼續發揮應有的價值與功用。

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