關於部落格
  • 442653

    累積人氣

  • 162

    今日人氣

    6

    追蹤人氣

Nikon D90夜拍人像心得

 概略上,幾乎所有夜拍人像都必須動用人工光源的輔助,除場景光源之外,閃燈是必備的工具。老喵不是財力雄厚的用家,因此,與大多數一般用家一樣,身邊僅有一支SB-800的閃燈,還是過時的產品。當然,過時的產品並不代表就不能用,這些舊機型閃燈有著現在新型閃燈功能上的『原型功能』,所為原型功能,就是現在新型閃燈重要功能的前導者,若沒有這些原型功能的機種上市,後面的新機型就無法繼承、修正這些功能的瑕疵。過去 SB-800 有『神燈』之稱,當然現在的這個位置由新上市的 SB-900所取代。無論你是用 SB-800或是900,還是最近才上市的700,只要掌握一些用法上、設定上的技巧,應當都可以自由的發揮閃燈在夜拍時的功用。
此次,老喵幾乎全程使用『無線TTL指令模式』,但僅以 SB-800做為主要拍攝的閃燈,D90上面的內置閃燈僅做為觸發指令燈,並沒有將內置閃燈也做為照明工具使用,因此,這次的照片是 SB-800 獨秀。這次文章將以照片解說為主,主文不多,這是因應很多人僅喜歡看照片而設,或許老喵『廢話』太多,所以有這個想法.....。而照片解說,老喵會儘量選擇重點來說,因此會使用一些技術用語,過去老喵很不厭其煩的解釋這些技術用語的意義,但發現,只要一解釋就會衍生出相關的題目,這會讓文章越來越長,因此這次老喵不再解釋這些用語的起源、演變過程,所以對於基本功尚未純熟的用家要說聲抱歉了。(註:因為敲這些文章很耗費時間、精神,雖然這些資料全在老喵的腦袋裡,但....的確很耗精神)
 
 
好~不多說廢話,下面列出有關這次人像夜拍的基本拍攝設定資料、使用器材、設定模式等資訊。
機身:
Nikon D90
鏡頭:
Tokina AT-X270  28-70mm / F2.6-2.8 AF PRO II (Nikon D型用)
Nikon Ai AF 85mm / F1.8D
閃燈:
Nikon SB-800
 
閃燈本體模式設定:
接受指令燈遙控觸發;遙控觸發組別:A 群、頻道:1(註:這是 SB-800的預設值,若與其他人重複,將會在別人按動快門時觸發與其相同頻道、組別的閃燈,當然,你按下快門時,也會觸發別人相同設定的閃燈。若想避免這種情況,可以將組別調往其他組別,例如由 A 轉 B ,如此就可以避免與他人的相機、閃燈同步觸發。)
D90閃燈模式設定:
無線TTL指令模式,設定組别、頻道,須與閃燈設定相同。
 
D90拍攝模式設定:
曝光模式:
光圈先決
測光模式:
多區測光(矩陣測光)
ISO感度設定:
ISO200 ~ 640
調控檔設定:
1.
SD標準調控檔,調整銳利度為4級,其餘保持預設值。
2.
Vivi鮮艷模式,銳利度上調為4級,其他保持預設值。
(註:多數照片使用1項設定)
 
白平衡模式:
1.
自動模式,色溫微調 B4(固定值)
2.
閃燈專用模式,色溫微調 B3~B5(浮動值)
3.
鎢絲燈模式,色溫微調 B2 ~ B4(浮動值)
 
影像輸出:
NEF檔,轉JPG檔縮圖。
 
拍攝地點:
北市信義商圈,天候狀態為陰雨天,到拍攝結束,仍未停止。
 
以上是簡要的拍攝設定與資料,下面正式進入照片的解說。
1.
第一張照片雖不是在現場所拍攝的第一 張夜景人物,但卻是一開始老喵試驗 D90 白平衡模式的頭一張照片,這張照片是以現場光拍攝,並未使用閃燈。以櫥窗、走廊上的燈光照明為來源。這種用法很常見,通常是為了保留現場氣氛,而刻意不用輔助光源。以 D90 的鎢絲燈白平衡模式,拍攝幾張之後,發現必須微調色溫才能達到比較正確的色溫。通常以現場光拍攝時,看是否需要保留偏紅、黃色調,若不想,那就需調動色溫微調,或以選擇色溫為拍攝根據。上面的照片是『鎢絲燈』模式加上微調色溫 B4的結果,事實上照明狀況不是很理想,走廊頂的燈具距離過於分散,櫥窗透的照明也不足,在這種情況下多半會使用閃燈。不過,以現場光拍攝也是一種拍攝技法,因有些場景並不適合使用閃燈來照明,反而以現場光拍攝來的恰當,也保留了氣氛。
85mm,多區測光,光圈先決,ISO640,f2.8  1/40,白平衡:鎢絲燈 B3。調控檔:SD(註:拍攝模式、測光模式為固定,因此下面照片將省略註記)
 
 
2.
第二張仍然是這個櫥窗的近景,為了試驗D90在混合低色溫下能否正確校正色溫偏差,老喵刻意在這裡拍了很多張。與前一張相較,除場景被拉近之外,那就是曝光上的小差異,此張照片的背景裡有深色調的景物,理論上,這張照片會有些許曝光過度,不過發現並沒有。其實是,人物身上的強光區補償了定律上的缺陷,因為人物身上的白色衣物在強光下,必然會讓影像曝光不足,而上述背景的曝光過度定律卻被這個白色強光區中和,因此,整張照片曝光是恰當的。其次,在色溫上,仍與上一張相同並無多大變化。此外,因下雨天的關係老喵並沒有帶上腳架,全程手持拍攝,由於鏡頭沒有VR,基本上有些照片會有手震模糊的狀況發生。
85mm,ISO640,f2.8  1/50,白平衡:鎢絲燈 B3。調控檔:SD
 
 
3.
這是一張標準人像近照,排除了大半背景的影響,單獨容納人物的半身照。事實上,從過去到現在,人像的拍攝技法、規範、教條已經有些重大改變,例如教條當中,人物拍攝時的影像構圖必然是直立構圖,且影像邊緣不能傾斜。還有,拍人像就要使用人像鏡。但這些在今日的攝影大眾眼中,已經是『廢物』。因為,攝影除基本功不會有改變之外,其他如技法、拍攝構圖、拍攝觀點等等,這些都已經大幅的改變過。現在,已經沒有人認為照片中的構圖方式是錯的,當然,這種方式並非靜態影像的基本構圖方式,而是由電影拍攝手法轉變而成。長久以來老喵對人物拍攝一向鍾情,尤其是女性人物肖像,過去多半時光裡都在拍攝這類人物主題,自己很喜歡不經過刻意安排的隨性式拍攝方法,這次也是一樣,因此,人物通常不會注視鏡頭。而構圖方式,就必須隨著人物的方向、動向來改變,不能一成不變,舊時代的規範僅能說是『參考』罷了。像現在以廣角鏡拍攝人像的事情,在過去是不被允許的,美言說這是『正統』,國外的攝影大眾顯然比當年台灣要進步太多,因為這種教條僅適用在傳統肖像攝影裡,而街拍人像,是不能用這種方式。
這張照片仍是與前兩張相同,白平衡模式為鎢絲燈模式,並經過色溫微調,也是以現場光拍攝。在半身肖像的構圖下,影像中多數會影響曝光的背景都排除在畫面之外,因此,這種方法可以有效對拍攝主體進行最恰當的演算。過去舊時代,沒有多區測光時,都是使用中央重點、中央重點平均測光系統,為了保有人物曝光的恰當性,有種測光小技巧被廣泛的運用著。也就是說僅對人物臉部測光,若相機有曝光鎖,則會將曝光值鎖定在人物臉部區域。這個小技巧可以確保人物臉部曝光不會過於陰暗,是多數人常用的測光技巧。但這個小技巧卻不能保留人物臉部以外區域的曝光恰當性,因此,想使用這小技巧時,場景就不能是陽光直射的場景,必須是散光狀態,或僅有部份陽光照射到,如此,才能在測讀時保有其他區域的曝光恰當性。
85mm,ISO640,f2.8  1/50,白平衡:鎢絲燈 B4。調控檔:SD
 
 
4.
這張是使用D90內建 Vivi鮮豔模式調控檔所拍攝,拍頭一張時,發現顏色過於濃烈,照明的石英燈的顏色過於強,除以色溫微調來校正偏黃的色溫之外,還增加了一級的曝光補償,因為除連部正面接受石英燈照射的亮度正常外,人物的頸子處於下光區域裡,因此會顯得比較陰暗。通常這種單聚光燈的照明環境,都會發生這種現象。在拍攝時就需要適度補償曝光量。但也有保留這種效果的時候,尤其以男性人物肖像照非常合適。但於女性肖像照卻不太合適。再者,也可以使用閃光燈從人物右側進行補光,D90的無線閃燈指令模式,是個自由且靈活的閃燈模式,可以自由變更補光角度、方位,建議大家遇上這種狀況時可以多加運用。
85mm,ISO640,f2.8  1/40,白平衡:鎢絲燈 B3。調控檔:Vivi,曝光補償 +1EV。
 
 
5.
D90可以直接拍攝黑白影像,這相信所有的用家都知道。老喵過去玩傳統黑白暗房時,就曾經拍過夜景中的人物肖像照。這張是模擬過去老喵使用傳統黑白底片拍攝的影像效果。在黑白世界裡,首重光影變化的取捨,因為黑白影像沒有色彩的感官刺激,所以影像上就必須以光影來創造視覺效果,而這些光影效果的製造,也是黑白影像的靈魂所在。一般,黑白影像的反差有幾個區域的分別,以亞洲地區來說,台灣、日本等國家的攝影人比較偏好反差較強的黑白影像,而歐美地區則偏好反差較弱的黑白影像。其分野在於所接受的反差概念、人種拍攝效果的差別。歐美人士的膚色較淺,在任何場景中幾乎可以得到相同的明亮影像,而處於強光區中的膚色就會過白,甚至出現曝光過度的現象,因此,黑白影像裡就必須呈現比較弱的反差,用以保留淺膚色的細節。相反的,亞洲國家的人士通常膚色較深,在強光中膚色不容易曝光過度,反而卻會形成較陰沉的效果,若以歐美的黑白影像反差標準來拍攝,則影像會過於暗淡,因此,亞洲人拍人物肖像時,黑白影像就必須是反差較強,用以分離膚色調子上的明暗效果。
這張影像是以比較強的反差來模擬過去黑白底片所呈現出來的效果,D90內建的黑白調控檔是可以增強反差,或這套用黑白濾鏡系統來達到增強的目的。但標準值下,其反差僅適合拍攝歐美人的膚色調子,而東方人的膚色調子在這個反差下,會顯得過於陰暗。老喵使用了內建的綠色黑白濾鏡,用以過濾比較能影響人物膚色的黃、綠光,這會讓膚色調子呈現比較明亮的狀態,其次也加強調控檔的反差,讓影像裡的光影效果比較突出。大家可以發現這張照片人物左側幾乎陷入黑暗當中,這就是調整反差偏強時的效果。但人物與背景的高光位卻得到細節上的保留,也不會形成曝光過度的影像。整體影像的反差雖偏強,但視覺效果比較突出。一般在拍夜景人像時,總會遇上如照片中的強反差場景,若沒有其他顧慮,建議以反差較強的拍攝手法來建立黑白影像上的光影效果。
Tokina AT-X270,46mm,ISO640,f4.0  1/160,白平衡:鎢絲燈 B2,調控檔:MC黑白模式,濾鏡:綠色,反差:+1級。曝光補償:- 0.3EV。
 
 
6.




上面這兩張照片皆為Tokina AT-X270所拍攝,且皆以廣角端拍攝。老喵相信,現在很多人都會用廣角端來拍攝人像照片,當然夜景人像也不會例外。前幾篇與D90相關的文章裡老喵有提過,夜拍比較理想的鏡頭是擁有大光圈的鏡系,除定焦鏡之外,變焦鏡系最好擁有『恆定光圈』。這類鏡頭在變焦時無論焦距在何位置,其光圈值永遠保持在最大光圈值上。例如老喵所用的AT-X270就是這樣的鏡頭,但這支鏡頭有個特色,焦距在28~35mm時,其最大光圈值為f2.6,35mm以上才是標準的f2.8。當年這支鏡頭上市時很多人並不知道這支鏡頭的光圈是比一般標準設計的恆定光圈更大,初期,這支鏡頭的銷售量並不好,但上市2個月之後突然的,銷售量急遽上升。有不少人搶購這支鏡頭,但搶購的原因並非售價,而是剛剛說的其最大光圈為f2.6,很多人可能認為這多出來的1/3級光圈值並不能對影像有什麼影響,但在夜間攝影時,就知道這1/3級光圈的價值所在。
老喵在前幾篇與D90相關的文章裡也曾經說過此鏡的拍攝特性,老喵在過去以傳統底片機拍攝時,其色彩通常較柔順,也就是說發色比較清淡,也有人說是屬於『自然色調』。通常發色為自然色調的鏡系,拍出來的影像多半與實際場景的印象相接近,但在今日數位相機的影像引擎處裡下,卻顯得較為艷麗。上面兩張照片可以證明此點,以背景上的燈光顏色就可以看出是色調比較濃烈。而前景的人物因受閃燈的照明,就顯得比較清淡,這就符合過去老喵對此鏡的印象。夜拍人像,除上述前幾張照片以現場光拍攝之外,閃燈攝影也是手段之一。過去,老喵以閃燈拍攝時,除直接打光之外,也會使用跳燈。不過,D90既然有無線TTL閃燈指令模式可用,當然就可以比較自由的選擇跳燈角度、方位等等。
不過,老喵也發現有些用家並不明白跳燈時反射閃光燈光線的介質選擇,雖知道跳燈的功用卻不明白如何選擇反射的介質,而亂跳一通。影像裡就會出現不合乎裡想的色調。其實相當簡單,只要尋找一個純白色或淺淡的灰色系介質就可以,此外,反射介質的高度最好不要超過三米,因為小型閃燈輸出量有限。再不然就得用上反射傘,或面積較大的銀色補光板來當作反射介質。上面的照片裡,人物位在一個天花板是純白的走廊下,因此,可以拿來當成跳燈的介質,但其高度超過三米,老喵在閃燈輸出量上做出+1級的補償,用以補償反射路徑上所損失的亮度。由於最大補償量僅有+1級,當亮度不足時,就得開大光圈來因應。
共通設定:ISO200,調控檔:標準SD模式,閃燈輸出補償:+1EV,白平衡:自動。照片A:28mm,f4.5  1/30;照片B:30mm,f4.0  1/30。
 
 
7.
這是一張跳燈頗為成功的照片,但跳燈拍攝並不是每次都能有這樣的效果,其主要原因來自於閃燈閃光之後,第二次拍攝時,放電電容的充電量是否足夠。由於小型閃燈並非使用穩定的直流電源供電,而是使用電池,而電池的壞處就是,每當閃光之後,若沒讓閃燈裡的高壓放電電容充足電就進行拍攝的話,就會產生第一張與第二張的照明亮度差異存在,相信使用閃燈拍夜景人像時經常會遇上這種狀況。若是使用跳燈拍攝更會產生不小的亮度差異,解決辦法是,使用外接電源包,專門提供給高壓放電電容充電,若有財力,可以使用直流輸出的固定變壓器來進行供電,但後者僅適用在室內有電源插座的地方,因此,前者是外出拍攝的一項唯一選擇。若無法使用電源包,那就必須在拍攝後稍稍等個20~30秒之後才拍攝下一張,如此,兩張照片間的亮度差異會減小。此外,別用一般鹼性電池,最好是充電的鎳氫電池或鋰電池。因為一般鹼性電池的放電並不穩定。
70mm,ISO200,f4.0  1/30,閃燈輸出補償:+1EV,調控檔:標準SD,色相:- 1,白平衡:自動,色溫微調:B2。
 
 
8.
上述照片裡已經說過跳燈拍攝時閃燈輸出的亮度差異造成影像亮度的不同,老喵在拍攝後半段時就注意到兩張影像間的照明平均性。一般來說,若不用電池包額外供電的話。就只能放慢拍攝的步調。因為電池是會消耗的,雖然老喵用的是鎳氫電池,放電雖然穩定,卻也免除不了上述的充電時間的等待。老實說,這種等待是無可奈何的,老喵建議,平時經常用閃燈在夜景拍攝人像,最好能與先規劃好變數的因應方法,例如不讓拍攝過於緊湊。大家應可發現,這張照片與前一張的膚色有差異,那是因為調控檔變成鮮艷模式,因此人物膚色被加強。為了抵銷燈箱裡那些一般日光燈管所釋出的高色溫,白平衡上做了色溫微調,竟然讓老喵用到A5來校正色溫。
58mm,ISO200,f4.0  1/30,閃燈輸出補償:+1EV,調控檔:Vivi鮮豔模式,白平衡:自動,色溫微調:A5。
 
 
9.
這篇心得的最後一張照片,老喵刻意的將色溫拉高,在燈箱前製造出淺藍效果的影像色調,讓人物膚色偏冷。老喵認為夜拍人像有許多可能性,可以為照片添加夜色裡的調子,無論是用現場光還是用閃燈拍攝,應當可以變化出不同的影像氣氛。照片裡的藍色調子,也是一種影像拍攝的小技巧。但這張照片卻不是用無線指令所拍攝,而是將閃燈直接裝在D90上並加上擴散罩進行拍攝,閃燈的燈頭則朝向左側燈箱的位置,因為燈箱上大部分的反射介質是白色。前些時候老喵在測試『模擬C家調控檔』的文章裡有提過,Nikon的閃燈輸出控制是頗為精確的,這張照片可以做個証明,老喵有在拍攝時喵了一下閃燈打光的情況,由於與拍攝主體很近,發現D90僅用了非常小的輸出量進行補光。在演算上,D90以燈箱上的光源做為主要曝光演算的照明光源,而閃燈的照明幾乎看不見,有機會,大家可以試試這樣的拍法。
52mm,ISO320,f2.8(全開光圈)  1/60,閃燈輸出補償:+1EV,調控檔:標準SD,白平衡:自動,色溫微調:B4。
 
 
最後兩張是以Tokina AT-X270運用櫥窗中的照明所拍攝,並無使用閃燈。
10.
44mm,ISO640,f2.8(全開光圈)  1/50。標準SD調控檔,白平衡:自動,色溫微調:B4。
 
 
11.
44mm,ISO640,f3.3  1/40。標準SD調控檔,白平衡:自動,色溫微調:B4。
 
 
總結:
夜拍人像是個攝影上常會拍到的主題,但當夜幕低垂,華燈初上時夜拍的問題就來了,照明是夜拍的殺手,卻也是影像的氣氛來源,說來取捨相當不易。當然,剛剛上述說了,若有財力不妨用上反射傘,或乾脆使用大型燈具,器材裡已經有這類產品上市,且為時已久。不便之處是,燈具太過沉重,且太過招搖。若想在如信義商圈裡拍攝而使用大型燈具,除非是在公共空間,若是在百貨旗艦店等處所,恐怕會被當成是營業拍攝而被驅趕,所以有利有弊。
當然老喵不是勸敗,而是目前小型閃燈雖功能眾多且精良,但天生輸出量就不足以應付這類場景,因為照明範圍有限,且電源方面也有限制。老喵想很多用家都在追求以最經濟的方法、設備創造出理想中的影像,但天生的不足讓許多用家傷足腦筋。無論如何,夜拍人像是一種攝影技法的考驗,要如何拍的好,事實上沒有正確解答,但有個重點是必須知道的,夜拍人像不是處處都能拍,剛剛說了照明不足是夜拍人像的殺手,所以應當慎選拍攝場景,場景裡若有可利用的照明應當取用之,例如上面照片中利用燈箱的照明。到現在為止,老喵仍在學習如何拍好夜拍人像,上面這些照片就獻醜了,並與諸君共勉之.....。
相簿設定
標籤設定
相簿狀態